Le principal problème de ces imprimantes 3D dites FDM (qui se caractérisent par le dépôt de matière successif par « couches », ici plastiques, sur un plateau chauffant ou non), reste malheureusement leur qualité d'impression, compensée toutefois par leur rapidité. En effet, bien que ces dernières permettent de réaliser de belles pièces pour certaines, cela n'en est pas moins frustrant pour les personnes qui souhaitent concevoir des figurines tout en voulant garder les petits détails essentiels.

C'est donc pour pallier à ce problème que les imprimantes 3D à résine existent. Et ça tombe bien : c'est par ailleurs le sujet de cette review, qui porte sur l'une de ces imprimantes, j'ai nommé la Longer Orange 30 (ouais ça claque hein) !

Mais dis-moi Francis, comment ça fonctionne et quelles sont les différences ?

Un inconnu fort aimable

Eh bien, la différence dans le fonctionnement entre une imprimante FDM (fonctionnant au plastique) et une imprimante résine (DLP, SLA...) réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une « tête » d'impression qui va se balader pour déposer de la matière sur un plateau, c'est de la résine photosensible (c'est-à-dire, réactive à la lumière UV) qui va être déposée dans un bac avec un écran LCD suivi d'un panneau à leds UV juste en dessous de ce dernier.

Pour faire simple, le panneau à leds UV tout en bas va rester allumé (ou pas, cela dépend de votre configuration), votre écran LCD lui va s'éteindre et ne laisser allumer que la « couche » qui va servir à imprimer la pièce, qui va elle-même solidifer la résine qui collera au plateau dans le bac (ouf, j'espère que vous m'avez suivi).

Le principal avantage face aux imprimantes FDM, c'est bien évidemment sa qualité d'impression impossible à obtenir avec ces dernières. L'autre bon point à prendre en compte, c'est que l'on peut faire des pièces techniques et utilisables (comme par exemple des vis ou des boîtes ouvrables avec un système de coulissement) en une seule fois, sans avoir à imprimer d'autres pièces à côté.

Les désavantages maintenant, c'est bien évidemment le temps d'impression. En effet, le temps ici ne dépend pas du nombre d'objets à imprimer (car chaque objet sur une même couche se fait en même temps et non un par un, comme une imprimante FDM classique) mais bien de la hauteur de l'objet en question. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet d'environ 8 centimètres de hauteur, vous allez y rester pour environ 5 heures (pour 9 secondes par couche). On peut aussi prendre en compte le fait que le « post-traitement » des pièces est relativement cher (pour peu que vous utilisiez de la résine classique) et vous demandera beaucoup de matériel et de produits chimiques, comme de l'alcool IPA à 99 %, des gants, des masques, des filtres à charbon, etc. C'est donc un réel investissement !

Bien, maintenant que tout est clair, passons au test de cette formidable imprimante ! 

I) Déballage et installation

La première chose à voir, c'est bien évidemment où se procurer ce bijou ! Pour ma part, je me la suis procurée la veille de Noël sur le revendeur Gearbest en réduction (environ 240 € avec la livraison accélérée). Arrivée chez moi, la boîte s'est présentée comme ceci (attention au poids qui est relativement lourd, surtout si vous avez un livreur incompétent qui vous le jette dans les bras) :

Afin de l'ouvrir, servez-vous du sens indiqué sur la boîte (marqué ici par un « This way up »). Lorsque vous vous serez débarrassé du scotch, vous tomberez sur ceci :

Vous tomberez donc nez à nez avec un guide de démarrage imagé en couleur (écrit en anglais), ainsi qu'un film FEP de rechange (qui servira à remplacer celui du bac de résine lorsque celui-ci  aura pris un coup de vieux). Vous y trouverez aussi deux filtres MAN permettant de filtrer la résine. Retirez le second carton pour trouver un petit kit de démarrage (qui vous évitera ainsi d'acheter des gants, masques et autres pour votre première impression) :

Tout en haut, on y retrouve les plaques anti-UV qui permettront de former le caisson de protection de l'imprimante (à assembler). En dessous (en bleu), on y retrouve une paire de gants en nytrile, 4 cales imprimées en 3D afin de faciliter l'assemblage du caisson anti-UV, le tout accompagné d'une lingette de nettoyage ainsi que de deux cartes (qui serviront à faire la mise à niveau du plateau pour que la résine colle sur cette dernière).

À gauche, on y trouve un échantillon de résine couleur beige peau de 250 g (ce qui est peu mais suffisant pour faire quelques impression), avec une spatule au centre bisauté (une première pour moi) facilitant le retirage des pièces. À droite on y retouve le (fameux) plateau, avec en dessous le câble d'allimentation suivi de son adaptateur tout en bas à gauche.

Enfin, après avoir retiré tous les éléments ainsi que le polystyrène, on tombe sur la bête en question. Retirez-la tout doucement (ne faites pas le bourrin hein) et placez-la sur un endroit plat et stable. Maintenant, dégagez le carton et mettez en commun toutes les pièces, il faut construire le caisson anti-UV :

Bien, munissez-vous des plaquettes anti-UV (cinq au total) et commencez par décoller les protections lentement (je précise, car une fois déchirée c'est très long et chiant de se rattraper, donc prenez votre temps) :

Une fois le film protectreur retiré des deux côtés, vous devriez vous retrouver avec cinq plaquettes :

Munissez-vous donc des quatres cales fournies dans le kit ainsi que des deux élastiques, puis assemblez le tout. Je vous conseille d'être à deux pour cette étape (même si j'ai réussi à la faire tout seul) afin d'éviter d'y passer 25 minutes, cette étape étant très fastidieuse. Après avoir assemblé ceci, vous devriez vous retrouver finalement avec ce magnifique couvercle assemblé :

Bien, avant d'arborer fièrement votre imprimante de sa coiffe, nous allons passer directement à la mise à niveau du plateau. Cette étape est cruciale afin d'avoir un plateau à la bonne hauteur qui va adhérer à la première couche de la résine. Si la première couche ne tient pas, c'est que soit votre mise à niveau est mauvaise, soit que votre temps d'exposition est trop bas (nous y reviendrons plus tard.).

Pour commencer cette étape, enelvez la « bâche » recouvrant votre imprimante, puis dévissez les deux vis du bassin afin de le retirer :

Lorsque vous aurez retiré le bassin, munissez-vous des deux cartes à jouer fournies dans le kit de base, puis prenez-en une seule sur les deux. Par la suite, placez l'une de ces cartes sur l'écran LCD, puis branchez l'imprimante afin de l'allumer

Ensuite, placez le plateau sur son socle et serrez la vis principale. Par la suite, utilisez la clé à laine fournie dans le kit de démarage, puis dévissez les quatres vis latérales du plateau afin de le laisser « mou » dans ses mouvements. Ceci permettra au plateau d'être à la bonne hauteur lorsqu'il touchera la carte, carte qui permettra de faire la différence de hauteur entre le film FEP et la résine.

Lorsque vous aurez démarré l'imprimante après l'avoir branchée, naviguez dans le menu « Settings » via l'écran tactile (je vous conseille d'utiliser une des clés à laine fournies dans le kit afin d'avoir une meilleure détection du toucher, l'écran étant résistif), puis de sélectionner l'option « Auto leveling » :

Le plateau devrait descendre jusqu'en bas. Attendez que ce dernier termine de bouger, puis resserez les quatres vis latérales afin de le garder à tout jamais dans la même position, et donc d'avoir une mise à niveau parfaite.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le plateau via la commande indiquée sur l'écran afin de laisser de l'espace pour pouvoir remettre le bassin qui accueillera la future résine.

Et... ça y est, votre imprimante est prête à imprimer ! 

II) Première impression et préambule

Avant toute chose, sachez que la résine est dangeureuse pour la santé. Le contact avec la peau est très dangereux et peu causer de grosses allergies qui, pour certaines personnes, peuvent dégénérer et partir très loin, y compris pour les émanations de la résine. Veillez donc à bien vous protéger (port de masque à filtre, gants, lunettes et vêtements dédiés en cas d'éclaboussure sont obligatoires) ainsi que de ne pas laisser le matériel à la portée d'enfants ou toute personne non avertie et un peu trop curieuse.

Maintenant que tout cela est clair, je vous conseille (personnellement) de vous procurer un purificateur d'air (celui-ci est très bien) et de mettre votre imprimante dans un endroit où vous n'y serez pas, afin d'éviter l'émanation de gaz toxique.

Lorsque ces étapes auront été soigneusement respectées, je vous invite à prendre la clé USB fournie dans le kit et de la brancher à l'arrière de votre imprimante. Ceci fait, ouvrez le capot, versez de la résine (jusqu'à moitié du bassin environ, ne mettez pas à ras-bord car le plateau va faire déborder le surplus lorsqu'il touchera le fond).

Une fois que ceci sera fait, sur le menu de votre imprimante, naviguez dans l'onglet « File » (qui devrait être en orange si vous avez bien branché la clé USB), puis choisissez un fichier de test parmis la liste. Personnellement, je vais choisir le casque de stormtrooper zombie. 

Malheureusement, j'avais filmé un timelapse pour vous montrer l'impression, mais je l'ai perdu (pour une raison mystérieuse). Je vais donc vous montrer le résultat final directement, puis dans un second temps vous expliquer le post-traitement des pièces.

Voici donc le résultat, tout à fait bluffant (j'étais surpris, on aurait dit que la pièce était moulue tellement les détails sont invisibles) :

Bluffant n'est-ce pas ? Je me répète, mais j'ai vraiment été bluffé, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualitée d'impression !

Maintenant, passons au plus intéressant, comme vous le savez, le but ici est de savoir imprimer n'importe quelle pièce (trouvable sur internet ou modélisée par vos soins, au choix). Pour cela, installez Chitubox, un slicer (programme qui permet de découper les pièces en « couches » afin qu'elles soient lisibles par votre imprimante) en suivant ce lien.

Installez le programme, puis lancez-le. Vous devriez arriver sur cette page de bienvenue vous demandant de choisir votre imprimante :

Parfait, le logiciel devrait tout configurer pour vous, jusque-là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton à gauche intitulé « Settings » afin de rentrer dans les paramètres, que je vous explique ce qu'il y a à configurer :

La première option « Layer height » vous permet de configurer la hauteur de couche, c'est à dire la distance qu'il y aura entre une couche et une autre. On peut tout de suite remarquer que 0,05 mm est très bas, ce qui donne donc une excellente qualitée d'impression. Plus ce paramètre sera bas, meilleure sera la qualité d'impression (et plus longue elle sera aussi, forcément).

Le second paramètre est aussi crucial. C'est celui qui va déterminer le nombre de premières couches qu'il y aura avant de débuter l'impression. Plus ce paramètre sera haut, meilleure sera l'adhésion au plateau et meilleurs seront les succès d'impressions.

Le troisième est le plus important (avec le suivant), c'est le temps d'exposition aux UV auquel la couche sera affectée. Plus le temps sera court, moins la résine aura le temps de se solidifier et donc le taux d'échec sera élevé. Plus le temps sera long, et plus la pièce aura de chance de se « casser » et l'impression durera une éternité (il faut se dire qu'en général une grande figurine a environ 1 200 couches, multipliez ce nombre par le nombe de secondes, puis convertissez cela en heure... Vous verrez que l'on frôle les 4h si l'on met à 12 secondes !). Personnellement je laisse cela à 9 secondes, parfois 11 selon mon humeur.

Celui d'en dessous est similaire au premier, sauf qu'ici on parle des premières couches (qui dépendent du paramètre n°2). Il faut impérativement mettre un temps supérieur ou égal à 50 secondes pour avoir une bonne adhésion et éviter l'échec. Personnellement, je laisse toujours à 90 secondes histoire d'être sûr à 100 %.

Enfin, ne touchez pas au reste, cela n'est plus nécessaire et ne changera pas grand chose (pour le moment en tout cas ; lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez jeter un coup d'œil à « Advanced »).

Maintenant, il est temps d'y mettre notre modèle ! Allez faire un tour sur Thingiverse et trouvez-y un modèle qui vous plaît bien. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une figurine de Boba Fett. Pour mettre votre modèle dans le logiciel, rien de plus simple ! Cliquez sur l'enveloppe en haut à gauche puis séléctionnez le modèle que vous voulez. Lorsque ceci sera fait, vous trouverez votre modèle au centre du « plateau » virtuel :

Il faut savoir qu'il est préférable de pencher la pièce de travers afin que celle-ci adhère mieux à la surface du plateau, comme ceci :

Pour ce faire, rien de plus simple. Effectuez un double clic gauche sur la pièce en question et faites glisser l'anneau rouge afin de faire pivoter la pièce comme ci-dessus.

Maintenant, il est temps de placer les supports ! Pas de panique, le logiciel s'en charge tout seul, et même plutôt bien. Cliquez sur l'onglet en haut à droite pour accéder à un nouveau menu :

Afin de gagner du temps, je vous propose d'utiliser les mêmes paramètres que moi que je vous donne (gentiment) juste en dessous, le seul paramètre que vous aurez à changer (selon votre envie) sera le diamètre des supports, ici noté en « Light » pour léger, « Médium » pour moyen (celui que j'utilise le plus souvent), puis « Heavy » qui correspond à des supports bien solides, plutôt conçu ici pour des grosses pièces avec moins de détails.

Parfait, maintenant, cliquez sur le bouton « +All » afin de mettre des supports de partout, y compris entre les espaces sur la pièce (la différence avec l'option « +Platform » et celle-ci, est que « +Platform » va se contenter de mettre des supports uniquement du plateau jusqu'à la pièce, tandis que l'option « +All » va en mettre de partout, y compris s'il y a un espace directement dans la pièce).

Selon votre ordinateur ainsi que la pièce à « supporter », cela peut prendre un certain temps. En attendant, je vais vous faire installer un plugin à destination de Chitubox pour que celui-ci prenne en charge nativement la conversion du fichier au format « longer » qui est uniquement lisible par l'imprimante (c'est un format propriétaire à Longer si vous préférez).

Téléchargez donc le fichier ci-dessous :

Séléctionnez votre version de Windows ou Linux, selon votre OS, puis naviguez à travers Chitubox.

Suivez les instructions sur la capture d'écran ci-dessous. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « Import plugin », séléctionnez simplement le plugin précedemment téléchargé afin que celui-ci s'installe :

Parfait ! De retour à nos moutons, vous devriez remarquer que la pièce est totalement « salie » par ces supports. Ne vous en faites pas, ils sont fait pour être retirés facilement et ne laisseront pas de marque (sauf si vous faites n'importe quoi évidemment).

Un point important maintenant est le « vidage » de la pièce; En effet, si vous imprimez la pièce telle quelle, cela fonctionnera mais vous gaspillerez énormément de résine pour rien (sauf si vous souhaitez absolument avoir une pièce pleine pour une raison X), dans mon cas je pense qu'une figurine n'a pas besoin d'autant de résine, aors je préfère laisser du « vide » à l'intérieur pour ne pas gaspiller des dizaines de millilitres de résine. Pour ce faire, cliquez en haut sur le bouton « Hollow » (voir la capture d'écran ci-dessous) et laissez les paramètres tels quels, puis cliquez sur « Start » et voyez la pièce se « vider » comme par magie :

Parfait, dernière étape avant de cliquer sur « Slice », cliquez sur le bouton à droite de l'option « Hollow » que nous avons utilisée précedemment, puis placez-y un trou dans la figurine afin de pouvoir y faire passer la résine qui se serait piégée dans la pièce après impression. Pour cela séléctionnez un endroit non dérangeant pour vous, et faites un clic gauche sur la pièce.

Parfait ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Slice » à droite. Votre ordinateur va faire tous les calculs nécessaires (qui sont plutôt longs), donc patientez le temps que le PC fasse le boulot. Lorsque c'est fini, vous devriez avoir cet écran :

À gauche, vous verrez ce que votre écran LCD va afficher (en blanc sera là où la lumière UV va passer afin de « solidifier » la résine). Si cela vous convient, cliquez sur « Save », insérez votre clé USB et naviguez dans celle-ci jusqu'au dossier « longer3D », et enfin enregistrez votre pièce.

Attention à bien séléctionner le bon type de fichier (« .lgs30 ») :

Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le fichier dans la machine, de séléctionner votre modèle et de l'imprimer ! 

Après que votre imprimante ait terminée d'imprimer, vous devriez avoir votre plateau remonté à bloc. Avant toute chose, équipez-vous avec des gants, lunettes, masque et vêtements prévus (afin de ne pas détruire inutilement votre tee-shirt Lacoste à 800 €). Ensuite, retirez délicatement le plateau afin d'avoir une vue sur l'objet en question :

Retirez donc le plateau en dévissant la vis du dessus, puis apportez le plateau au-dessus d'un bain d'alcool isopropylique. Utilisez votre spatule bisautée fournie dans le kit de l'imprimante. Faites attention à ne pas abimer le plateau en le rayant. Normalement cela devrait se faire sans aucun soucis.

Faites donc tomber l'impression dans le bain d'alcool (port d'un masque obligatoire !) et badigeonnez votre pièce afin de retirer la résine encore liquide sur la pièce. Le fait d'utiliser l'alcool ici va permettre de dissoudre le reste de résine encore liquide (et non solide) qui pourrait laisser des traces lors du passage aux UV afin de solidifier le tout. :

Laissez bien dissoudre une bonne dizaine de minutes tout en frottant avec une brosse à dent à poils souples, de préférence.

Lorsque ce sera terminé, prenez un bac que vous remplirez d'eau, puis trempez-y la pièce afin de la nettoyer de l'alcool. Ne videz en aucun cas ce bac d'eau dans l'évier, les déchets contenus pourraient détruire la faune et les océans, y compris pour l'alcool. Veillez donc à mettre, une fois utilisés, vos déchets dans un bidon que vous donnerez au centre de tri de déchet le plus proche de chez vous.

Bien, nettoyez donc votre pièce avec un sopalin (un essuie-tout si vous préférez), puis mettez-la soit dans un four à UV, afin de solidifier la pièce, soit au soleil (ne la laissez pas trop longtemps au soleil, surtout en été, cela pourrait faire fondre la pièce !) comme ceci :

Laissez donc votre pièce reposer 3 minutes maximum d'un côté, puis retournez-là par la suite afin de finaliser le processus de solidification.

Et voilàààà ! Votre pièce est désormais prête à être contemplée ! Je vous en prie, admirez :

Parfait, vous avez donc pu constater de la facilité qu'a cette imprimante à être utilisée. Vous pouvez aussi constater que l'on tombe sur un rendu vraiment top pour le prix (meilleur rapport qualité-prix, de par la taille de son plateau mais aussi de ses performances).

III) Conclusion

Malheureusement, rien n'est parfait et cette imprimante n'échappe pas à la règle ! On peut en effet remarquer que le ventilateur permettant de refroidir les leds à UV est particulièrement bruyant, ce qui la rend assez rapidement agaçante si l'on est à côté (ce que je déconseille, de part les odeurs toxiques de la résine, mais c'est à vous de voir). Aussi, on regrettera l'absence de masque de filtrations (même des petits masques auraient fait l'affaire, ici on se sent obligé de repasser encore une fois à la caisse ce qui est particulièrement frustrant).

Bien évidemment, cette imprimante s'entretient, notamment avec les filtres permettant de filtrer le bassin de résine et de récupérer cette dernière, afin de changer de résine par exemple. Aussi, il faut prendre en compte que l'écran LCD est un consommabel qui s'use à force de l'exposition répétée aux UV. De ce fait, vous devrez de temps en temps changer d'écran (trouvable à 30 € sur Aliexpress) ; c'est aussi le cas pour le film FEP qui peut parfois devenir inutilisable ou rayé (je ne sais pas comment, mais imaginons), c'est pour cela que le fabriquant en fournit un, ce qui est très appréciable il faut le préciser.

Bein évidemment, une série de tutoriels sera disponible (pour les personnes qui le souhaitent bien entendu) afin d'effectuer les étapes d'entretien sereinement. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aussi bien vous réferer à la chaîne YouTube du constructeur, où vous y trouverez une série de tutoriels vidéos quant au changement du film FEP ou remplacement de l'écran LCD.

Bien bien, cette imprimante est donc une belle surprise de par sa conception ainsi que de sa facilitié d'utilisation (environ 15 minutes de montage, et même pas 5 minutes pour « slicer » un fichier à imprimer quand on a le coup de main). Je recommande donc fortement cette imprimante, tout en vous rappelant que ce genre de machine est un vrai investissement (les produits à utiliser et à entretenir, tout ça). C'est pour cela que je vous sugère d'y réfléchir mûrement, surtout si c'est juste pour faire deux ou trois figurines avec, ça ne vaut pas le coup.

Il existe aussi plusieurs types de résines utilisables, comme la résine lavable à l'eau, qui permet de se débarraser de l'alcool au nettoyage et d'utiliser uniquement de l'eau (je précise qu'il ne faut pas laisser l'eau dans l'évier mais bien la mettre à part !), mais n'ayant pas pu tester ce produit, je me contente de rester sur ma résine habituelle. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain article de test ? 

Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec joie ! 

Sur ce, bonnes impressions à tous ! ;)

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L'émulateur Yuzu a été annoncé mais il est encore en phase expérimentale. Il ne peut lancer que des programmes légers tels que des homebrews en 2D. Oubliez donc le lancement, pour le moment, de jeux officiels Switch ou de homebrews en 3D. La démo présentée est le logo du projet sur un fond rouge : pas de quoi faire tourner Zelda: Breath of the Wild.

L'émulateur Yuzu en action (source : Sean Torres)

Comme son homologue 3DS, l'émulateur est multi-plateforme et tourne sur Windows, Mac et Linux ! Cependant, il faudra que vous compiliez tout à la main pour pouvoir le tester.

L'équipe a laissé des instructions très claires sur son dépôt. Si vous avez envie d'aider au développement du projet, de créer des homebrews ou juste tester, allez-y ! Si vous n'avez aucune compétence, vous pouvez toujours faire une donation à l'équipe pour qu'elle puisse s'acheter des Nintendo Switch en 3.0.

L'émulateur s'annonce quoiqu'il en soit prometteur, et va continuer d'être amélioré petit à petit. Patience, jeune padawan, profiter des jeux exclusifs à la Nintendo Switch sur ton PC, tu pourras !

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Kexec (pour Kernel Execution) est ce qui permet au kernel Linux de live-booter "par-dessus" le kernel actuel. C'est ce qui est utilisé pour faire des live-CD ou live-USB Linux, permettant de démarrer sur l'OS depuis un CD ou une clé USB. Le PS4 kexec est donc ce qui va vous permettre de booter le kernel Linux par-dessus l'OS de la PS4 (FreeBSD).

Et pour cela, il vous faut avoir une machine en 1.76, savoir compiler, et c'est à peu près tout ! Par contre, je vous préviens : vous allez en bouffer, de la compilation !

Il vous faut :

• Compiler l'exploit kernel Bad IRET ;
• Compiler Linux PS4 ;
• Compiler PS4 kexec ;
• Et pouvoir lancer l'exploit Webkit sur votre machine.

N'ayant pas de PS4 (en 1.76, du moins), nous ne ferons (pour le moment ?) pas de tutoriel pour Linux sur PS4. D'une part car le tutoriel ne serait pas assez détaillé, et d'autre part parce que nous ne pourrons pas vous dépanner en cas de problème, ni même tester les méthodes dont nous vous parlons...

Mais si vous avez le matériel et les compétences requises, n'hésitez pas, foncez !  Et dites-nous en com' ce que vous en pensez.

L’article [PS4] Linux sur votre PS4 ? C’est désormais possible ! est apparu en premier sur Custom Protocol.

Après cette version alpha, le développeur n'en avait plus publié une seule et avait continué l'amélioration de son émulateur sur les autres plateformes, c'est à dire sur Windows, Mac et Linux.

Cependant, endrift a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant la version 0.4 supportant officiellement la PS Vita mais également la 3DS et la Wii. Entendez par là que dès qu'il y aura une mise à jour elle sera disponible aussi pour ces consoles !

On retrouve en plus de cette nouveauté, un changelog très fourni apportant son lot de fonctionnalités supplémentaires, malheureusement toutes les fonctionnalités citées ne sont pas forcément présentes pour toutes les versions. Par exemple, on ne peut toujours pas profiter des codes de triches sur PS Vita...

Changelog

• Support officiel des versions pour la Nintendo 3DS, Wii, et la PlayStation Vita ;
• Visualisation Entrée/Sortie ;
• Lancement à partir d'image multi boot ;
• Personnalisation de l'enregistrement au format GIF ;
• Libretro : support des codes de triches ;
• Support pour les shaders GLSL ;
• Visualisation des information de la ROM ;
• Support des fichiers de triches VBA-style ;
• Les sauvegardes contiennent la date de création de celle-ci ;
• Clef autofire ;
• Libretro : possibilite de bloquer les commandes opposées ;
• Utilisation du cœur OpenEmu pour OS X ;
• Libretro : Paramètres pour utiliser le BIOS et passer l'intro ;
• Libretro : La boucle de retrait inactif est paramétrable ;
• Implémentation d'un compteur pour les sprites ;
• Fenêtres des paramètres unifiées et clarifiées ;
• Ajout d'un paramètre pour mettre en pause quand l'émulateur n'est pas en premier plan ;
• Les chemins pour les sauvegardes, les jeux et les captures d'écrans sont configurables ;
• Contrôleur hotplugging ;
• Possibilité de stocker les sauvegardes et activer les codes de triches à l'intérieur des sauvegardes ;
• Corrections de divers bugs.

Sur PS Vita, le menu a changé en proposant enfin un explorateur de fichier avec un aperçu de l'heure et de la batterie.

On appuyant sur  en jeu, on peut accéder à plusieurs paramètres pour sauvegarder, charger une sauvegarde, prendre une capture, quitter le jeu ou le redémarrer et bien d'autres options plus poussées.

Dans cette dernière, on retrouve la possibilité de modifier son frameskip, d'afficher le framerate (images par seconde), de chercher le BIOS ou de modifier son chemin d'accès, de changer les contrôles et de mode d'affichage.

Après avoir fait un test avec Pokémon : Version Émeraude nous sommes assez mitigés, en effet même si le jeu fonctionnait parfaitement, l'émulateur souffrait toujours de problèmes de rendu sonore.  De plus, le programme a planté sans prévenir, ce qui n'est franchement pas amusant quand on sait la procédure à effectuer pour lancer un homebrew natif sur PS Vita...

Malheureusement, même si l'émulateur s'améliore de version en version, il reste bien moins performant et propose moins de fonctionnalités par rapport à gpSP qui se lance à partir du VHBL ou d'un eCFW. Mais il a le mérite d'exister et c'est le seul émulateur Game Boy Advance exploitant Rejuvenate sur PS Vita.

Quoiqu'il en soit, si son auteur proposait les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les ordinateurs, on pourrait obtenir un très bon émulateur de GameBoy Advance pour PS Vita. Espérons donc qu'il continue de soutenir son projet le plus longtemps possible !

Petit guide (version PS Vita)

Il faut que vous sachiez au moins comment lancer Rejuvenate, un Hello World pour PS Vita qui utilise l’exploit PSM. Si vous avez compris le fonctionnement et que tous vos fichiers sont prêts, téléchargez mGBA.

Ouvrez le PSM Dev Assistant sur votre console et connectez cette dernière à votre PC. Glissez-déposez le fichier mgba.velf sur votre fichier run_homebrew.bat. Vous devriez arriver sur le menu de démarrage de l'émulateur. Bon jeu !

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Au cas où vous ne suiviez pas hack-tivement (ok ça devient lourd les jeux de mots là :P) l'hack-tualité (j'arrête, promis) ces derniers jours, voici grosso modo ce qu'il s'est passé sur la scène underground PS4 : Fail0verflow, aidé de ses chers collaborateurs, a réussi à faire tourner le célèbre système d'exploitation Linux sur PS4 via des prouesses techniques dévoilées en partie par ici. Rapidement, les internautes y ont vu des moyens d'ouvrir un accès à bien d'autres choses qui pourraient utiliser à la fois la puissance de la PS4 et son ergonomie, comme notamment exécuter le fameux SteamOS sur la dernière console de salon de Sony pour la transformer en véritable Steam Machine. Ce rêve pourrait-il devenir un jour réalité ?

Voici ce qu'a déclaré Marcan, un proche de Fail0verflow :

Porter Linux sur PS4 a effectivement beaucoup de sens, beaucoup plus que sur n'importe quelle console auparavant. C'est plutôt proche d'un PC [...] et ça ne nécessiterait pas beaucoup de temps pour que le niveau d'optimisation soit tel qu'on puisse lancer des jeux indies et AAA, pas seulement de "simples" homebrews. Et il existe déjà des milliers de jeux pouvant être lancés sur Linux. Oui, SteamOS sur PS4 devrait "juste fonctionner" une fois que les problèmes liés aux pilotes seront réglés.

Marcan, hacker PS4

Les avantages d'un SteamOS sur PS4

Voudrais-je pouvoir avoir accès à un plus grand panel de jeux confortablement assis sur mon canapé ? Bien sûr que oui ! Voudrais-je avoir accès à toute ma ludothèque Steam depuis ma PS4 sans avoir à démarrer mon ordi et à faire des branchements ? Clairement oui ! Enfin, et c'est le point à la fois le plus important mais aussi le plus "fatal" pour Sony, aimerais-je voir des prix plus compétitifs pour les jeux ? Certainement, définitivement !

L'exemple pris par Wololo n'est autre que le remake de l'excellent Final Fantasy VII : si celui-ci est disponible à 5,99 $ sur Steam, le même jeu est à 15,99 $ sur le PlayStation Store soit presque le triple... Une autre facette intéressante serait que les jeux "exclusifs" aux PC deviendraient jouables sur la PS4, comme par exemple votre MOBA ou MMO préféré, comme le classique et indémodable Team Fortress 2 par exemple.

Bref, nul doute du coup que Sony défendra becs et ongles son bébé chéri pour empêcher son hack et son entrainement inéluctable du piratage. Observez la tournure assez drôle que pourrait prendre ces événements toutefois : il devrait en fait "combattre" un magasin 100 % légitime et officiel sur sa propre plate-forme.  Cela dit, cette compétition ne serait pas dérangeante pour les internautes, mais il est clair que Sony n'apprécierait aucunement qu'on lui "vole" des recettes sur sa machine, même si ça pourrait gonfler ses ventes...

Sony a déjà pu constater qu'avec le portage de Linux sur PS3, un bon nombre d'individus avaient acheté la console dans l'unique but de pouvoir lancer le fameux OS et n'avaient donc engendré aucun autre profit pour la firme par la suite (de la même manière que les gens qui s'amusaient à acheter une PSP dans l'unique but de la hacker :P). La même chose pourrait se produire et la PS4 deviendrait alors une Steam Machine "pas chère"... Enfin, les choses ont quand même changé depuis, la branche PlayStation peut continuer de se faire des bénéfices grâce à l'abonnement PS+ par exemple.

Que peut-il se passer ?

Exécuter Steam OS sur une PS4 sonne comme un rêve irréel, impossible, inatteignable, mais les développeurs en sont peut-être plus proches que nous n'y pensons. La PS4 est grossièrement un PC fonctionnant sous FreeBSD, mais avec quelques différences cependant par rapport à un PC ordinaire. Assez différente pour rendre le portage de Linux difficile (mais intéressant), assez semblable pour que tout puisse théoriquement fonctionner, du moins d'après Fail0verflow.

Une fois que les bases de ce portage de Linux sur PS4 seraient posées, il ne resterait plus qu'à un groupe de hackers de partager au grand public un hack PS4 (on sait tous très bien que beaucoup sont en possession de cette chose abstraite mais tant convoitée) et pouf, on pourrait enfin être en possession du système d'exploitation au manchot et de ce fait au SteamOS par extension.

Bon, le problème pour le moment se situe au niveau des pilotes du GPU qui empêche un fonctionnement des jeux à "pleine vitesse", car le portage utiliserait en fait des graphiques basés sur des logiciels, et non l'accélération matérielle. Tout est une question de mois, selon l'équipe de Fail0verflow.

Peut-être que tout ceci ne pourra être profité que par les possesseurs d'une PS4 en firmware 1.76, en raison de la nature des exploits que nous connaissons, ou peut-être pas, qui sait... Cette version du logiciel système est assez vieille mais il est toujours possible de se procurer une PS4 ayant un firmware inférieur ou égal à celui-là, notamment grâce à des bundles ou autres.

Bref, souhaitez-vous un portage du SteamOS sur PS4 ? Dites-nous vos avis en commentaires ! 

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À quoi peuvent bien servir ces sources ? À rien en fait, à moins que vous ne soyez un hacker PS4 qui fait partie du cercle très restreint des personnes ayant accès aux exploits kernels et autres hacks encore non-dévoilés au grand public. Bref, si vous êtes derrière le rideau de la scène underground.

Cependant, si vous êtes très intéressé et motivé, vous pouvez aller jeter un coup d’œil pour voir comment Fail0verflow s'y prend, et peut-être rentrer ainsi dans ce cercle très fermé et petit ? Un diff (une comparaison) est par ailleurs disponible par ici.

Évidemment, personne ne peut prévoir à l'avance quand est-ce que le "grand public" aura accès à ce hack permettant l'exécution de Linux sur PS4 : ça peut tomber aussi bien la semaine prochaine que dans 2 ans. Quoiqu'il en soit, il est presque sûr que cela ne sera pas d'un seul coup : il faudra d'abord trouver un moyen de créer un jailbreak puis de connecter l'exploit avec le boot Linux... Restez sur Custom Protocol pour être avertis ! ;)

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Cette release n'est compatible qu'avec les firmware 9.2 ou inférieurs. Il s'agit actuellement d'une simple implémentation, mais pas des moindres non plus : xerpi a considérablement augmenté la vitesse d'exécution par rapport aux essais d'autres développeurs avant lui. La version actuelle comprend le logiciel BusyBox, une boîte à outils de commandes type shell et un compositeur Wayland pour l'aspect graphique.

L'implémentation actuelle fonctionne sur le processeur ARM11, il n'exploite donc pas toutes les fonctionnalités de la 3DS telles que l'écran tactile, le Wi-Fi ou la gestion de la carte SD. Mais le développeur a annoncé qu'il continuerait ses travaux en dépit du temps que cela devra prendre pour construire une passerelle entre les processeurs ARM11 et ARM9 afin d'apporter toutes ces fameuses fonctionnalités.

Linux 3DS Loader by xerpi
Installation:
1) Copy the zImage and the nintendo3ds_ctr.dtb to the root of the SD card
2) Copy the 3ds folder to the root of the SD card
3) Run 3DS Linux Loader.3dsx with a Homebrew Launcher
    User: root
    Pass: root
Linux things:
* You can start Weston by running:
    # /start-weston.sh
* You can change the input mode (keybord, mouse) by pressing SELECT
Sources:
* Linux: https://github.com/xerpi/linux
* Buildroot: https://github.com/buildroot/buildroot
* Linux 3DS Loader: https://github.com/xerpi/3DS-Linux-Loader

Vous pouvez lire par ailleurs le topic originel de xerpi pour apprendre à compiler le code source par vous-même.

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Le démonstrateur commence par démarrer sa console le plus normalement du monde, puis va dans le Guide de l'utilisateur dans les paramètres. Là, le système charge une page internet et tout devient noir, avant le démarrage de Linux. Nous vous laissons tout découvrir dans la vidéo ci-dessous !

Et comme on pense à tout le monde, même aux anglophobes, voilà la traduction ! 

Commençons la partie suivante de nos Lightning Talks. S'il vous plaît, asseyez-vous, fermez les portes. La team Fail0verflow va nous présenter une courte démonstration de hack. Ça devrait parler par soi-même.

Console Hacking 2015
Les pingouins sur Aeolia

C'est un PC. Sauf que c'en est pas un.
Plus de 7 000 lignes de code du kernel diffèrent.

Légende : Fou, Complètement fou.

Les ingénieurs de Marvell qui on conçu le southbridge (NDLR : la deuxième puce du chipset d'une carte mère) devaient fumer de vrais bons trucs (et/ou se sentaient comme réinventant le PCI à leur manière).
Succès déverrouillé : La commande NOP est cassée dans le GPU (mais au moins c'est du Radeon).
16MB de VRAM n'étaient pas assez pour tout le monde (la mémoire unifiée est complexe).

NOMS DE CODE
Personne (pas même Sony/AMD) n'est d'accord sur le nom de code de l'APU.
Nous l'appelons Liverpool.
Au moins le southbridge a Aeolia.

FONCTIONNEL
L'horloge, les IRQs et le PCI modifié
Le port série
Le Framebuffer
Paramètres du mode du kernel
Encodeur HDMI
Ethernet
WiFi
Bluetooth
S/PDIF Audio (optique)
Les Blinkenlights

EN COURS
Accélération 3D
USB (et l'HDD, qui est en USB ?! ?! ?!)

NON TESTÉ
SATA AHCI (Blu-Ray)

LES PATCHES KERNEL ARRIVENT BIENTÔT.
Plus un peu de code bootstrap custom
Requis actuellement : Apportez Votre Propre Exploit
(le système de sécurité de la PS4 est assez mauvais pour que vous n'ayez pas besoin de nous pour ça)

Traduction de la vidéo de Linux sur PS4

Remarquez que le système charge une page web avant de booter sous Linux, ce qui pourrait laisser entendre que c'est la faille Webkit qui est ici utilisée.

Enfin, à la fin de la vidéo, il est écrit qu'ils vont bientôt poster les patchs Kernel pour lancer Linux ("Kernel patches coming soon") . Par contre, il y a aussi marqué "PS4 security is crappy enough that you don't need us for that", ce qui signifie peut-être que leur exploit ne sera pas publié...

En tout cas, tout ceci est bien intéressant et ne laisse présager que des bonnes choses pour les possesseurs de PS4 ! Vivement 2016 ! 

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Je vois pas le rapport avec la PS4 ?

Eh bien figurez-vous qu'il y en a un ! À commencer par "Hacking Console 2015" : ces seuls mots sous-entendent certainement qu'il s'agit d'une console new-gen (donc PS4, Xbox One ou Wii U). Mais le plus gros indice réside dans ces trois mots : "Penguins on Aeolia". Le pingouin, ou plutôt le manchot, est effectivement la mascotte de Linux depuis belle lurette, et Aeolia est un terme qui revient souvent dans le processus log du root de la PS4, comme l'a souligné John.

On peut donc reconstruire la phrase de la sorte : "Hack Console 2015 : Pingouins en Aeolia - Pour faire tourner Linux sur la PS4"... Le hacker Zecoxao, un grand nom dans la scène underground, a également confirmé à sa manière l'hypothèse de Wololo en montrant un screenshot de ses travaux de rétro-ingénierie sur les fichiers système de la console.

En plus, le célèbre Fail0verflow a posté sur son compte Twitter un tweet on ne peut plus clair :

Cela donne l'eau à la bouche, il faut le reconnaître, mais il faut aussi garder à l'esprit que l'on ne saura jamais exactement quand le grand public aura accès à tout ça. Le hack Wii U de Fail0verflow, par exemple, date d'il y a déjà 2 ans mais rien n'a jamais été publié...

Une unité Devkit bêta pour plus de puissance ?

Il semblerait que Zecoxao ait également partagé pour Noël une sauvegarde de ce qui semblerait être un dump des fichiers système d'une unité Devkit. Les fichiers ont l'air légitimes et paraissent correspondre avec les screenshots publiés par nos confrères de chez PlayStationHax. Il pourrait s'agir d'une intox élaborée mais ça n'en a pas vraiment l'air : quelques hackers ont implicitement confirmé que les fichiers étaient bons, dont notamment le vénéré Mathieulh :

Il s'agirait apparemment d'un dump des fichiers système d'une unité Devkit pour le firmware 0.8.2 vieux de plusieurs mois. L'une des raisons pour lesquelles ils ont été partagés est qu'ils sont "100 % inutiles" désormais selon Zecoxao. Un peu plus tôt cette semaine, le même dev avait lié ces fichiers avec l'annonce de Linux sur PS4. Je vous l'accorde : il est difficile pour l'instant de déceler le lien entre les deux...

L'un des screenshots de Zecoxao montre un debugger sur lequel est ouvert l'un des fichiers exécutables de l'archive du Devkit fraîchement partagée (le même que celui un peu plus haut en fait). L'autre n'est qu'un screenshot de la page Wiki du CCC concernant le fameux "Penguins on Aeolia"...

Selon vous, y a-t-il un réel lien entre les deux ? Seul le temps pourra nous donner une réponse claire et précise... Wait & See...

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L'émulateur PokeMini, du développeur JustBurn membre de la Team Pokémé ayant réalisé des homebrews (soit des jeux non-officiels en fait) sur la console, permet de (re)découvrir les petits jeux de la Pokémon Mini, la plus petite console à cartouches existante fabriquée par Nintendo. Mis à jour récemment en 0.60, il offre de nombreux changements et ajouts qui rendent l'expérience la plus agréable possible. Nous vous invitons à consulter le sourceforge du projet, qui contient de nombreux détails si vous souhaitez en savoir plus.

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