Le principal problème de ces imprimantes 3D dites FDM (qui se caractérisent par le dépôt de matière successif par « couches », ici plastiques, sur un plateau chauffant ou non), reste malheureusement leur qualité d'impression, compensée toutefois par leur rapidité. En effet, bien que ces dernières permettent de réaliser de belles pièces pour certaines, cela n'en est pas moins frustrant pour les personnes qui souhaitent concevoir des figurines tout en voulant garder les petits détails essentiels.

C'est donc pour pallier à ce problème que les imprimantes 3D à résine existent. Et ça tombe bien : c'est par ailleurs le sujet de cette review, qui porte sur l'une de ces imprimantes, j'ai nommé la Longer Orange 30 (ouais ça claque hein) !

Mais dis-moi Francis, comment ça fonctionne et quelles sont les différences ?

Un inconnu fort aimable

Eh bien, la différence dans le fonctionnement entre une imprimante FDM (fonctionnant au plastique) et une imprimante résine (DLP, SLA...) réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une « tête » d'impression qui va se balader pour déposer de la matière sur un plateau, c'est de la résine photosensible (c'est-à-dire, réactive à la lumière UV) qui va être déposée dans un bac avec un écran LCD suivi d'un panneau à leds UV juste en dessous de ce dernier.

Pour faire simple, le panneau à leds UV tout en bas va rester allumé (ou pas, cela dépend de votre configuration), votre écran LCD lui va s'éteindre et ne laisser allumer que la « couche » qui va servir à imprimer la pièce, qui va elle-même solidifer la résine qui collera au plateau dans le bac (ouf, j'espère que vous m'avez suivi).

Le principal avantage face aux imprimantes FDM, c'est bien évidemment sa qualité d'impression impossible à obtenir avec ces dernières. L'autre bon point à prendre en compte, c'est que l'on peut faire des pièces techniques et utilisables (comme par exemple des vis ou des boîtes ouvrables avec un système de coulissement) en une seule fois, sans avoir à imprimer d'autres pièces à côté.

Les désavantages maintenant, c'est bien évidemment le temps d'impression. En effet, le temps ici ne dépend pas du nombre d'objets à imprimer (car chaque objet sur une même couche se fait en même temps et non un par un, comme une imprimante FDM classique) mais bien de la hauteur de l'objet en question. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet d'environ 8 centimètres de hauteur, vous allez y rester pour environ 5 heures (pour 9 secondes par couche). On peut aussi prendre en compte le fait que le « post-traitement » des pièces est relativement cher (pour peu que vous utilisiez de la résine classique) et vous demandera beaucoup de matériel et de produits chimiques, comme de l'alcool IPA à 99 %, des gants, des masques, des filtres à charbon, etc. C'est donc un réel investissement !

Bien, maintenant que tout est clair, passons au test de cette formidable imprimante ! 

I) Déballage et installation

La première chose à voir, c'est bien évidemment où se procurer ce bijou ! Pour ma part, je me la suis procurée la veille de Noël sur le revendeur Gearbest en réduction (environ 240 € avec la livraison accélérée). Arrivée chez moi, la boîte s'est présentée comme ceci (attention au poids qui est relativement lourd, surtout si vous avez un livreur incompétent qui vous le jette dans les bras) :

Afin de l'ouvrir, servez-vous du sens indiqué sur la boîte (marqué ici par un « This way up »). Lorsque vous vous serez débarrassé du scotch, vous tomberez sur ceci :

Vous tomberez donc nez à nez avec un guide de démarrage imagé en couleur (écrit en anglais), ainsi qu'un film FEP de rechange (qui servira à remplacer celui du bac de résine lorsque celui-ci  aura pris un coup de vieux). Vous y trouverez aussi deux filtres MAN permettant de filtrer la résine. Retirez le second carton pour trouver un petit kit de démarrage (qui vous évitera ainsi d'acheter des gants, masques et autres pour votre première impression) :

Tout en haut, on y retrouve les plaques anti-UV qui permettront de former le caisson de protection de l'imprimante (à assembler). En dessous (en bleu), on y retrouve une paire de gants en nytrile, 4 cales imprimées en 3D afin de faciliter l'assemblage du caisson anti-UV, le tout accompagné d'une lingette de nettoyage ainsi que de deux cartes (qui serviront à faire la mise à niveau du plateau pour que la résine colle sur cette dernière).

À gauche, on y trouve un échantillon de résine couleur beige peau de 250 g (ce qui est peu mais suffisant pour faire quelques impression), avec une spatule au centre bisauté (une première pour moi) facilitant le retirage des pièces. À droite on y retouve le (fameux) plateau, avec en dessous le câble d'allimentation suivi de son adaptateur tout en bas à gauche.

Enfin, après avoir retiré tous les éléments ainsi que le polystyrène, on tombe sur la bête en question. Retirez-la tout doucement (ne faites pas le bourrin hein) et placez-la sur un endroit plat et stable. Maintenant, dégagez le carton et mettez en commun toutes les pièces, il faut construire le caisson anti-UV :

Bien, munissez-vous des plaquettes anti-UV (cinq au total) et commencez par décoller les protections lentement (je précise, car une fois déchirée c'est très long et chiant de se rattraper, donc prenez votre temps) :

Une fois le film protectreur retiré des deux côtés, vous devriez vous retrouver avec cinq plaquettes :

Munissez-vous donc des quatres cales fournies dans le kit ainsi que des deux élastiques, puis assemblez le tout. Je vous conseille d'être à deux pour cette étape (même si j'ai réussi à la faire tout seul) afin d'éviter d'y passer 25 minutes, cette étape étant très fastidieuse. Après avoir assemblé ceci, vous devriez vous retrouver finalement avec ce magnifique couvercle assemblé :

Bien, avant d'arborer fièrement votre imprimante de sa coiffe, nous allons passer directement à la mise à niveau du plateau. Cette étape est cruciale afin d'avoir un plateau à la bonne hauteur qui va adhérer à la première couche de la résine. Si la première couche ne tient pas, c'est que soit votre mise à niveau est mauvaise, soit que votre temps d'exposition est trop bas (nous y reviendrons plus tard.).

Pour commencer cette étape, enelvez la « bâche » recouvrant votre imprimante, puis dévissez les deux vis du bassin afin de le retirer :

Lorsque vous aurez retiré le bassin, munissez-vous des deux cartes à jouer fournies dans le kit de base, puis prenez-en une seule sur les deux. Par la suite, placez l'une de ces cartes sur l'écran LCD, puis branchez l'imprimante afin de l'allumer

Ensuite, placez le plateau sur son socle et serrez la vis principale. Par la suite, utilisez la clé à laine fournie dans le kit de démarage, puis dévissez les quatres vis latérales du plateau afin de le laisser « mou » dans ses mouvements. Ceci permettra au plateau d'être à la bonne hauteur lorsqu'il touchera la carte, carte qui permettra de faire la différence de hauteur entre le film FEP et la résine.

Lorsque vous aurez démarré l'imprimante après l'avoir branchée, naviguez dans le menu « Settings » via l'écran tactile (je vous conseille d'utiliser une des clés à laine fournies dans le kit afin d'avoir une meilleure détection du toucher, l'écran étant résistif), puis de sélectionner l'option « Auto leveling » :

Le plateau devrait descendre jusqu'en bas. Attendez que ce dernier termine de bouger, puis resserez les quatres vis latérales afin de le garder à tout jamais dans la même position, et donc d'avoir une mise à niveau parfaite.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le plateau via la commande indiquée sur l'écran afin de laisser de l'espace pour pouvoir remettre le bassin qui accueillera la future résine.

Et... ça y est, votre imprimante est prête à imprimer ! 

II) Première impression et préambule

Avant toute chose, sachez que la résine est dangeureuse pour la santé. Le contact avec la peau est très dangereux et peu causer de grosses allergies qui, pour certaines personnes, peuvent dégénérer et partir très loin, y compris pour les émanations de la résine. Veillez donc à bien vous protéger (port de masque à filtre, gants, lunettes et vêtements dédiés en cas d'éclaboussure sont obligatoires) ainsi que de ne pas laisser le matériel à la portée d'enfants ou toute personne non avertie et un peu trop curieuse.

Maintenant que tout cela est clair, je vous conseille (personnellement) de vous procurer un purificateur d'air (celui-ci est très bien) et de mettre votre imprimante dans un endroit où vous n'y serez pas, afin d'éviter l'émanation de gaz toxique.

Lorsque ces étapes auront été soigneusement respectées, je vous invite à prendre la clé USB fournie dans le kit et de la brancher à l'arrière de votre imprimante. Ceci fait, ouvrez le capot, versez de la résine (jusqu'à moitié du bassin environ, ne mettez pas à ras-bord car le plateau va faire déborder le surplus lorsqu'il touchera le fond).

Une fois que ceci sera fait, sur le menu de votre imprimante, naviguez dans l'onglet « File » (qui devrait être en orange si vous avez bien branché la clé USB), puis choisissez un fichier de test parmis la liste. Personnellement, je vais choisir le casque de stormtrooper zombie. 

Malheureusement, j'avais filmé un timelapse pour vous montrer l'impression, mais je l'ai perdu (pour une raison mystérieuse). Je vais donc vous montrer le résultat final directement, puis dans un second temps vous expliquer le post-traitement des pièces.

Voici donc le résultat, tout à fait bluffant (j'étais surpris, on aurait dit que la pièce était moulue tellement les détails sont invisibles) :

Bluffant n'est-ce pas ? Je me répète, mais j'ai vraiment été bluffé, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualitée d'impression !

Maintenant, passons au plus intéressant, comme vous le savez, le but ici est de savoir imprimer n'importe quelle pièce (trouvable sur internet ou modélisée par vos soins, au choix). Pour cela, installez Chitubox, un slicer (programme qui permet de découper les pièces en « couches » afin qu'elles soient lisibles par votre imprimante) en suivant ce lien.

Installez le programme, puis lancez-le. Vous devriez arriver sur cette page de bienvenue vous demandant de choisir votre imprimante :

Parfait, le logiciel devrait tout configurer pour vous, jusque-là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton à gauche intitulé « Settings » afin de rentrer dans les paramètres, que je vous explique ce qu'il y a à configurer :

La première option « Layer height » vous permet de configurer la hauteur de couche, c'est à dire la distance qu'il y aura entre une couche et une autre. On peut tout de suite remarquer que 0,05 mm est très bas, ce qui donne donc une excellente qualitée d'impression. Plus ce paramètre sera bas, meilleure sera la qualité d'impression (et plus longue elle sera aussi, forcément).

Le second paramètre est aussi crucial. C'est celui qui va déterminer le nombre de premières couches qu'il y aura avant de débuter l'impression. Plus ce paramètre sera haut, meilleure sera l'adhésion au plateau et meilleurs seront les succès d'impressions.

Le troisième est le plus important (avec le suivant), c'est le temps d'exposition aux UV auquel la couche sera affectée. Plus le temps sera court, moins la résine aura le temps de se solidifier et donc le taux d'échec sera élevé. Plus le temps sera long, et plus la pièce aura de chance de se « casser » et l'impression durera une éternité (il faut se dire qu'en général une grande figurine a environ 1 200 couches, multipliez ce nombre par le nombe de secondes, puis convertissez cela en heure... Vous verrez que l'on frôle les 4h si l'on met à 12 secondes !). Personnellement je laisse cela à 9 secondes, parfois 11 selon mon humeur.

Celui d'en dessous est similaire au premier, sauf qu'ici on parle des premières couches (qui dépendent du paramètre n°2). Il faut impérativement mettre un temps supérieur ou égal à 50 secondes pour avoir une bonne adhésion et éviter l'échec. Personnellement, je laisse toujours à 90 secondes histoire d'être sûr à 100 %.

Enfin, ne touchez pas au reste, cela n'est plus nécessaire et ne changera pas grand chose (pour le moment en tout cas ; lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez jeter un coup d'œil à « Advanced »).

Maintenant, il est temps d'y mettre notre modèle ! Allez faire un tour sur Thingiverse et trouvez-y un modèle qui vous plaît bien. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une figurine de Boba Fett. Pour mettre votre modèle dans le logiciel, rien de plus simple ! Cliquez sur l'enveloppe en haut à gauche puis séléctionnez le modèle que vous voulez. Lorsque ceci sera fait, vous trouverez votre modèle au centre du « plateau » virtuel :

Il faut savoir qu'il est préférable de pencher la pièce de travers afin que celle-ci adhère mieux à la surface du plateau, comme ceci :

Pour ce faire, rien de plus simple. Effectuez un double clic gauche sur la pièce en question et faites glisser l'anneau rouge afin de faire pivoter la pièce comme ci-dessus.

Maintenant, il est temps de placer les supports ! Pas de panique, le logiciel s'en charge tout seul, et même plutôt bien. Cliquez sur l'onglet en haut à droite pour accéder à un nouveau menu :

Afin de gagner du temps, je vous propose d'utiliser les mêmes paramètres que moi que je vous donne (gentiment) juste en dessous, le seul paramètre que vous aurez à changer (selon votre envie) sera le diamètre des supports, ici noté en « Light » pour léger, « Médium » pour moyen (celui que j'utilise le plus souvent), puis « Heavy » qui correspond à des supports bien solides, plutôt conçu ici pour des grosses pièces avec moins de détails.

Parfait, maintenant, cliquez sur le bouton « +All » afin de mettre des supports de partout, y compris entre les espaces sur la pièce (la différence avec l'option « +Platform » et celle-ci, est que « +Platform » va se contenter de mettre des supports uniquement du plateau jusqu'à la pièce, tandis que l'option « +All » va en mettre de partout, y compris s'il y a un espace directement dans la pièce).

Selon votre ordinateur ainsi que la pièce à « supporter », cela peut prendre un certain temps. En attendant, je vais vous faire installer un plugin à destination de Chitubox pour que celui-ci prenne en charge nativement la conversion du fichier au format « longer » qui est uniquement lisible par l'imprimante (c'est un format propriétaire à Longer si vous préférez).

Téléchargez donc le fichier ci-dessous :

Séléctionnez votre version de Windows ou Linux, selon votre OS, puis naviguez à travers Chitubox.

Suivez les instructions sur la capture d'écran ci-dessous. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « Import plugin », séléctionnez simplement le plugin précedemment téléchargé afin que celui-ci s'installe :

Parfait ! De retour à nos moutons, vous devriez remarquer que la pièce est totalement « salie » par ces supports. Ne vous en faites pas, ils sont fait pour être retirés facilement et ne laisseront pas de marque (sauf si vous faites n'importe quoi évidemment).

Un point important maintenant est le « vidage » de la pièce; En effet, si vous imprimez la pièce telle quelle, cela fonctionnera mais vous gaspillerez énormément de résine pour rien (sauf si vous souhaitez absolument avoir une pièce pleine pour une raison X), dans mon cas je pense qu'une figurine n'a pas besoin d'autant de résine, aors je préfère laisser du « vide » à l'intérieur pour ne pas gaspiller des dizaines de millilitres de résine. Pour ce faire, cliquez en haut sur le bouton « Hollow » (voir la capture d'écran ci-dessous) et laissez les paramètres tels quels, puis cliquez sur « Start » et voyez la pièce se « vider » comme par magie :

Parfait, dernière étape avant de cliquer sur « Slice », cliquez sur le bouton à droite de l'option « Hollow » que nous avons utilisée précedemment, puis placez-y un trou dans la figurine afin de pouvoir y faire passer la résine qui se serait piégée dans la pièce après impression. Pour cela séléctionnez un endroit non dérangeant pour vous, et faites un clic gauche sur la pièce.

Parfait ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Slice » à droite. Votre ordinateur va faire tous les calculs nécessaires (qui sont plutôt longs), donc patientez le temps que le PC fasse le boulot. Lorsque c'est fini, vous devriez avoir cet écran :

À gauche, vous verrez ce que votre écran LCD va afficher (en blanc sera là où la lumière UV va passer afin de « solidifier » la résine). Si cela vous convient, cliquez sur « Save », insérez votre clé USB et naviguez dans celle-ci jusqu'au dossier « longer3D », et enfin enregistrez votre pièce.

Attention à bien séléctionner le bon type de fichier (« .lgs30 ») :

Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le fichier dans la machine, de séléctionner votre modèle et de l'imprimer ! 

Après que votre imprimante ait terminée d'imprimer, vous devriez avoir votre plateau remonté à bloc. Avant toute chose, équipez-vous avec des gants, lunettes, masque et vêtements prévus (afin de ne pas détruire inutilement votre tee-shirt Lacoste à 800 €). Ensuite, retirez délicatement le plateau afin d'avoir une vue sur l'objet en question :

Retirez donc le plateau en dévissant la vis du dessus, puis apportez le plateau au-dessus d'un bain d'alcool isopropylique. Utilisez votre spatule bisautée fournie dans le kit de l'imprimante. Faites attention à ne pas abimer le plateau en le rayant. Normalement cela devrait se faire sans aucun soucis.

Faites donc tomber l'impression dans le bain d'alcool (port d'un masque obligatoire !) et badigeonnez votre pièce afin de retirer la résine encore liquide sur la pièce. Le fait d'utiliser l'alcool ici va permettre de dissoudre le reste de résine encore liquide (et non solide) qui pourrait laisser des traces lors du passage aux UV afin de solidifier le tout. :

Laissez bien dissoudre une bonne dizaine de minutes tout en frottant avec une brosse à dent à poils souples, de préférence.

Lorsque ce sera terminé, prenez un bac que vous remplirez d'eau, puis trempez-y la pièce afin de la nettoyer de l'alcool. Ne videz en aucun cas ce bac d'eau dans l'évier, les déchets contenus pourraient détruire la faune et les océans, y compris pour l'alcool. Veillez donc à mettre, une fois utilisés, vos déchets dans un bidon que vous donnerez au centre de tri de déchet le plus proche de chez vous.

Bien, nettoyez donc votre pièce avec un sopalin (un essuie-tout si vous préférez), puis mettez-la soit dans un four à UV, afin de solidifier la pièce, soit au soleil (ne la laissez pas trop longtemps au soleil, surtout en été, cela pourrait faire fondre la pièce !) comme ceci :

Laissez donc votre pièce reposer 3 minutes maximum d'un côté, puis retournez-là par la suite afin de finaliser le processus de solidification.

Et voilàààà ! Votre pièce est désormais prête à être contemplée ! Je vous en prie, admirez :

Parfait, vous avez donc pu constater de la facilité qu'a cette imprimante à être utilisée. Vous pouvez aussi constater que l'on tombe sur un rendu vraiment top pour le prix (meilleur rapport qualité-prix, de par la taille de son plateau mais aussi de ses performances).

III) Conclusion

Malheureusement, rien n'est parfait et cette imprimante n'échappe pas à la règle ! On peut en effet remarquer que le ventilateur permettant de refroidir les leds à UV est particulièrement bruyant, ce qui la rend assez rapidement agaçante si l'on est à côté (ce que je déconseille, de part les odeurs toxiques de la résine, mais c'est à vous de voir). Aussi, on regrettera l'absence de masque de filtrations (même des petits masques auraient fait l'affaire, ici on se sent obligé de repasser encore une fois à la caisse ce qui est particulièrement frustrant).

Bien évidemment, cette imprimante s'entretient, notamment avec les filtres permettant de filtrer le bassin de résine et de récupérer cette dernière, afin de changer de résine par exemple. Aussi, il faut prendre en compte que l'écran LCD est un consommabel qui s'use à force de l'exposition répétée aux UV. De ce fait, vous devrez de temps en temps changer d'écran (trouvable à 30 € sur Aliexpress) ; c'est aussi le cas pour le film FEP qui peut parfois devenir inutilisable ou rayé (je ne sais pas comment, mais imaginons), c'est pour cela que le fabriquant en fournit un, ce qui est très appréciable il faut le préciser.

Bein évidemment, une série de tutoriels sera disponible (pour les personnes qui le souhaitent bien entendu) afin d'effectuer les étapes d'entretien sereinement. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aussi bien vous réferer à la chaîne YouTube du constructeur, où vous y trouverez une série de tutoriels vidéos quant au changement du film FEP ou remplacement de l'écran LCD.

Bien bien, cette imprimante est donc une belle surprise de par sa conception ainsi que de sa facilitié d'utilisation (environ 15 minutes de montage, et même pas 5 minutes pour « slicer » un fichier à imprimer quand on a le coup de main). Je recommande donc fortement cette imprimante, tout en vous rappelant que ce genre de machine est un vrai investissement (les produits à utiliser et à entretenir, tout ça). C'est pour cela que je vous sugère d'y réfléchir mûrement, surtout si c'est juste pour faire deux ou trois figurines avec, ça ne vaut pas le coup.

Il existe aussi plusieurs types de résines utilisables, comme la résine lavable à l'eau, qui permet de se débarraser de l'alcool au nettoyage et d'utiliser uniquement de l'eau (je précise qu'il ne faut pas laisser l'eau dans l'évier mais bien la mettre à part !), mais n'ayant pas pu tester ce produit, je me contente de rester sur ma résine habituelle. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain article de test ? 

Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec joie ! 

Sur ce, bonnes impressions à tous ! ;)

L’article TEST/TUTO – Imprimante 3D résine : la Longer Orange 30 est apparu en premier sur Custom Protocol.

Introduction

Bienvenue sur le rapport de progrès de mai [2018] ! Ce mois-ci, Vita3K a connu un grand nombre d'améliorations au niveau des composants du noyau et de l'utilisabilité, ce qui le rapproche encore un peu plus de son but ultime consistant à pouvoir lancer correctement des jeux commerciaux.

Changements majeurs

Installation de jeux et GUI [interface graphique] (#234, #245)

L'émulateur peut désormais être ouvert directement, sans avoir à fournir un VPK en argument depuis une ligne de commande. Il affiche une interface sur laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner une application à lancer depuis les applications installées.

L'installation se fait automatiquement après avoir fourni un argument en ligne de commande. Ainsi, au lieu de simplement lancer le jeu fourni, Vita3K l'installe puis le lance.

Ce fut une décision un peu controversée qui avait déjà été discutée et rejetée dans le passé,mais nous avons finalement décidé de l'adopter afin de simplifier quelque peu le code contrôlant les entrées-sorties. Le principal désavantage est qu'il garde une copie séparée des applications installées.

Les données de jeu sont sauvegardées dans le répertoire « ux0:/app/TITLEID » dans le dossier « pref » de Vita3K et certains utilisateurs pourraient potentiellement vouloir changer ce chemin étant donné que cela consomme de l'espace disque là-bas au lieu du dossier racine de Vita3K. Sur Windows, le chemin menant vers ce dossier « pref » est « %AppData%/Vita3K/Vita3K » (donc, à l'intérieur du disque « C: »), mais nous visons à rendre ceci configurable.

OpenGL 4.1 (#253)

Le portage vers une version plus actuelle d'OpenGL était prévue depuis longtemps, la 2.1 (qui a 12 ans !) s'avérant effectivement inadéquate.

Cette requête de pull l'a enfin réalisé, en plus d'implémenter tout un tas de formats de texture qui n'étaient auparavant pas supportés.

Plus de primitives de synchronisation du noyau

Variables de condition (#236, #250)

Indicateurs d'événements (#239)

Réusinage de code (#231)

Une partie importante du noyau du système d'exploitation doit fournir à ses programmes du mode utilisateur des moyens de coopérer de manière à garantir l'absence de situation de compétition.

Ceci a été résolu en utilisant des primitives de synchronisation. Deux exemples parmi d'autres sont les variables de condition et les indicateurs d'événements.

Les requêtes de pull ci-dessus implémentent des variables de condition, des variables de condition allégées et des indicateurs d'événement ainsi que du réusinage du code noyau, de sorte que les futures modifications et maintenances seront plus faciles.

Améliorations notables

VitaGL Support (#252)

VitaGL est une bibliothèque permettant aux jeux homebrews d'utiliser les appels à OpenGL. Il les traduit pour l'API graphique que la PS Vita comprend (GXM), facilitant ainsi la tâche aux développeurs de homebrews qui peuvent utiliser leurs connaissances en OpenGL.

Un support basique de VitaGL a été ajouté. Diverses corrections ont été effectuées et permettent à cette bibliothèque de commencer à fonctionner avec Vita3K. Cette requête de pull empêche les jeux VitaGL de crasher, mais beaucoup de travail reste encore à faire pour que ces derniers puissent tout afficher correctement.

Support du Savedata0 (#226)

Une amélioration simple mais cruciale de l'émulateur. L'ajout du support de la partition « savedata0 » permet aux jeux commerciaux de créer, supprimer et modifier des fichiers de sauvegarde.

Optimisations

Cache des textures (#239)

VSync pour le contexte OpenGL principal (#231)

Nous ne souhaitons pas trop nous attarder sur les optimisations pour le moment, mais cela facilite parfois les tests, et voici quelques fruits mûrs qui ont été cueillis pour améliorer Vita3K.

Support de la structure de shader (#223)

La plupart des jeux commerciaux (et quelques homebrews) utilisent au moins quelques shaders avec des structures à l'intérieur, ce qui provoquait une erreur quand le programme OpenGL était compilé, à cause de notre parsing et de notre génération de stubs incorrects.

Cette requête de pull ajoute le support de structures GXP sur notre générateur de GLSL stub shader.

Réusinage de code et corrections diverses (#263, #256)

Corrections au niveaux des entrées-sorties et améliorations de journalisation, ainsi qu'un grand nettoyage et un réusinage du code vont nous aider pour la maintenabilité et les futures modifications.

Par ailleurs, le redimensionnement de la fenêtre aide également aux tests (pour ajuster plusieurs fenêtres de débogage sur une seule et même capture d'écran).

Captures d'écran

Jeux commerciaux

Les progrès effectués ce mois-ci nous ont permis de lancer les jeux ci-dessous et, à l'aide de shaders faits à la main, nous pouvons voir ce qu'il se passe.

SwapQuest

Il s'agit probablement du premier jeu jouable avec des graphismes (les shaders faits main ne sont pas parfaits donc il y a quelques artefacts).

10 Second Ninja X (#230)

Downwell (#230)

Alone With You

Siralim

Les sauvegardent fonctionnent effectivement.

Darius Burst: Chronicle Saviours

Aucun shader n'a été écrit pour celui-ci, mais il démarre :

Homebrews

Voici quelques autres captures d'écran montrant des homebrews qui peuvent non seulement être lancés mais également joués pour la première fois après les travaux de ce mois.

Vita Hexen II

GNU Robbot (#234)

SDLLopan (#234)

Manga Downloader (#234)

Feuille de route

Voici une liste approximative des principales tâches prioritaire pour le moment, en excluant la correction de certains bugs. Elles seront probablement expliquées plus en détails lorsqu'elles seront implémentés.

• Système de rappel : il est commun de voir des fonctions PS Vita fonctionnant avec des fonctions de rappel au lieu de fonctions bloquantes. Étant donné que nous n'avons pas de tel système de rappel à l'heure actuelle, nous ne pouvons implémenter toutes ces fonctions proprement.
• Améliorations des primitives noyaux et de synchronisation.
• Polices d'écriture : tous les homebrews qui utilisent SceFont (il y en a beaucoup) ne peuvent pas démarrer pour le moment, c'est l'un des modules les plus importants à implémenter pour que les homebrews fonctionnent.
• Dialogues : il y a eu un travail initial sur ce sujet via notre nouvelle interface graphique, mais il en faut davantage.

Mots de la fin

Les bidouilles réalisées au niveau des shaders qui permettent d'afficher les graphismes de certains jeux commerciaux sont géniales et tout, et cela aide réellement au test et au développement du projet, mais il est important de noter que le projet n'en est encore qu'à ses tous débuts.

Bien que les choses comme les shaders et la traduction de shaders prendront du temps, nous sommes très excités à l'idée de résoudre cela ainsi que tous les autres défis auxquels nous devrons faire face dans notre projet d'émulation de la PS Vita. Le seul frein ici est le temps libre des développeurs, mais notre Patreon peut nous aider à trouver plus de temps au développement.

Ce billet a été écrit par un développeur - à moins que nous soyons rejoints par d'autres personnes désireuses d'aider à la rédaction de ces rapports (ou à l'enregistrement et l'édition de vidéos), nous ne pouvons promettre que ces rapports seront réguliers et plus détaillés, donc si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter sur notre Discord.

Statistiques GitHub

Ce dernier mois, 197 commits et à travers 51 requêtes de pull ont été fusionnés, avec 14 178 lignes ajoutées et 8 066 supprimées dans 269 fichiers, par 7 contributeurs.

Merci à IllusionMan1212 et Zangetsu pour avoir fourni les captures d'écran et vidéos ainsi que pour leurs tests.

C'est tout, merci d'avoir lu !

Écrit le 1er juin, 2018

L’article [PC] Rapport de progrès de l’émulateur Vita3K (mai 2018) est apparu en premier sur Custom Protocol.

Mais aujourd'hui, c'est au tour d'une autre console « récente » (notons qu'elle a déjà plus de 5 ans !) de se voir émuler sur les ordinateurs Windows et macOS : la PlayStation Vita, dernière console portable en date du géant Sony. Un certain petmac vient effectivement de sortir de son chapeau - alors que personne n'était au courant - son émulateur Vita3K.

Vita3D est développé par Peter Mackay, aussi connu sous le pseudonyme petmac. Ce nom ne vous dit rien ? Rassurez-vous : il ne disait rien à personne jusqu'aujourd'hui. Néanmoins, l'authenticité de son travail ne peut être remise en doute dès que l'on voit le nom de ses contributeurs, qui eux sont bien célèbres sur la scène underground : entre autres frangar et noname120.

Comme Yuzu, Vita3K est encore au stade expérimental et ne permet pas d'émuler tout à fait correctement la PS Vita. Ainsi, il n'est à ce stade seulement possible que de :

• Lancer certains homebrews au format « .VPK » comme VitaQuake (qui offre un rendu de très bonne facture grâce à l'accélération GPU 3D avec VitaGL), VitaTester et quelques autres applications basiques ;
• Tester rapidement des codes simples pour toute personne venant de se lancer dans le développement de homebrews pour PS Vita.

Aucun jeu officiel n'est encore supporté, mais le projet semble bien parti. Cependant, il ne faut évidemment pas s'attendre à pouvoir jouer dans les semaines (et même mois) qui viennent à toute la ludothèque PS Vita sur son ordinateur en résolution maximale, car le développement d'un tel projet prend énormément de temps (sans oublier le fait que les codeurs derrière ne sont pas payés pour ça et qu'ils le font uniquement durant leur temps libre par passion) !

Quoiqu'il en soit, nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'avancée du projet sur Custom Protocol !  Et l'on souhaite un bon courage à toute l'équipe de Vita3K !

L’article [Vita] Vita3K : un émulateur PS Vita pour Windows et macOS est en développement est apparu en premier sur Custom Protocol.

L'émulateur Yuzu a été annoncé mais il est encore en phase expérimentale. Il ne peut lancer que des programmes légers tels que des homebrews en 2D. Oubliez donc le lancement, pour le moment, de jeux officiels Switch ou de homebrews en 3D. La démo présentée est le logo du projet sur un fond rouge : pas de quoi faire tourner Zelda: Breath of the Wild.

L'émulateur Yuzu en action (source : Sean Torres)

Comme son homologue 3DS, l'émulateur est multi-plateforme et tourne sur Windows, Mac et Linux ! Cependant, il faudra que vous compiliez tout à la main pour pouvoir le tester.

L'équipe a laissé des instructions très claires sur son dépôt. Si vous avez envie d'aider au développement du projet, de créer des homebrews ou juste tester, allez-y ! Si vous n'avez aucune compétence, vous pouvez toujours faire une donation à l'équipe pour qu'elle puisse s'acheter des Nintendo Switch en 3.0.

L'émulateur s'annonce quoiqu'il en soit prometteur, et va continuer d'être amélioré petit à petit. Patience, jeune padawan, profiter des jeux exclusifs à la Nintendo Switch sur ton PC, tu pourras !

L’article [PC] [Switch] Yuzu : un émulateur de Nintendo Switch en développement est apparu en premier sur Custom Protocol.

Pourtant, ce matin un missile nucléaire vient de tomber sur la scène. En effet, Ian Beer, un chercheur en sécurité de renommée internationale et membre du Project Zero, a créé un compte Twitter pour nous annoncer qu'il avait trouvé un exploit tfp0. Cet exploit permettrait d'obtenir les privilèges kernel soient les plus grands privilèges possibles (on est gâtés). Ce travail représenterait 80 % du jailbreak.

Il faudra néanmoins attendre que quelqu'un continue le boulot avant de pouvoir bénéficier d'un jailbreak total, mais cela ne devait pas tarder. Si vous voulez être aux premières loges pour tester le « messie », il vous faudra impérativement avoir un iPhone (ou autre engin signé Apple) équipée du firmware 11.1.2.

Dans le cas où vous avez un système iOS dont la version se situe en dessous, il faut vous dépêcher de faire la mise à jour avant qu'Apple ne supprime cette version.

Dans le cas où vous possédez un appareil qui a une version d'iOS ultérieure (supérieure à 11.1.2), sachez que vous pouvez le downgrader.

Dans les deux cas, la méthode à suivre est la suivante :

• Allez chercher le « .ipsw » correspondant à votre modèle sur ce site : https://ipsw.me ;
• Connectez votre appareil à votre ordinateur et lancez iTunes ;
• Allez sur l'icône iPhone et appuyez sur Shift (« Maj » en français) ;
• Cliquez sur « rechercher les mises à jour » ;
• Une fenêtre s'offre à vous et vous n'avez plus qu'à chercher votre fichier « .ipsw ».

L’article [iOS] La scène jailbreak resurgit d’entre les morts… est apparu en premier sur Custom Protocol.

Petite mise au point rapide pour ceux qui débarquent : Apple aura publié le 24 mai 2016 la bêta 1 de sa prochaine mise à jour d'iOS, à savoir la 9.3.3. Moins de 24H, c'est le temps qu'il aura fallu au développeur hacker Lucas Todesco, également connu sous le pseudo de qwertyoruiop pour publier sur son Twitter ceci : 

plz send moar hate pic.twitter.com/A0FgrlSiqK

— qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) 23 mai 2016

Analysons cette image. Nous pouvons voir Cydia, l'équivalent de l'App Store pour tout bon appareil jailbreaké, indiquant qu'il fonctionne présentement sous iOS 9.3.3 (en toute logique, la dernière bêta donc), sur un iPod Touch de dernière génération. La conclusion est rapide à faire :  LE JAILBREAK SOUS iOS 9.3.3 SERAIT POSSIBLE ! \o/

La suite des événements : 

Tout d'abord calmons nous, le développeur en question n'en est pas à son premier exploit. Il aura en effet très souvent annoncé, preuve plus ou moins discutable à l'appui, avoir pu jailbreaké des versions d'iOS où tout le monde se cassaient les dents jusqu'ici ; mais n'aura jamais releasé un seul de ses travaux.

Si vous avez lu mon dernier dossier, vous devez vous souvenir que je parlais de la probabilité que les développeurs ayant découverts des failles attendent la sortie d'iOS 10.0 pour pouvoir sortir un outil le plus tôt possible. Il est vrai que l'exploit serai assez symbolique, mais tout ceci table sur l'éventualité qu'Apple n'ai pas corrigé la faille exploité d'ici là. En effet, je vous rappel qu'il s'agit ici d'une bêta v1 du système d'exploitation. La firme aura tout le temps devant elle pour corriger ces faiblesses. 

Petit détail intéressant, Luca Todesco nargue depuis longtemps la pomme avec ses exploits. Pour ainsi dire, c'est le seul hacker qui aura annoncé avoir réussi le jailbreak de quasiment toutes les mises à jour d'Apple depuis le début d'iOS 9. Serait-il possible qu'il exploite toujours la même faille ? Possible, probable même, vu le peu de temps qu'il aura été nécessaire entre la libération de la dernière bêta, et le tweet qui nous intéresse aujourd'hui. 

@thegrugq @i0n1c 30 May

— qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) 23 mai 2016

Pour finir, le développeur aura pour la première fois annoncé plus ou moins clairement libérer sa faille dans les prochains jours. Dans ce tweet, une personne demande l'ETA (Estimated Time of Arrival = Temps Estimé avant Arrivé), ce à quoi l'intéressé répond de façon concise "30 Mai" : comme toujours, Wait & See.

Bref, si comme moi vous êtes désireux de jailbreaker votre iDevice dans les versions 9.2 ou supérieur, il ne reste plus qu'à attendre. Oui je sais, encore.

Une dernière fois : personne n'aura eu de preuve concrète de ces exploits. Je vous invite donc à prendre tout ceci avec des pincettes de compétition. Chez Custom Protocol, on a fini par apprendre à devenir assez méfiants avec les promesses des développeurs. ^_^

L’article [iOS] La bêta 9.3.3 déjà jailbreaké ? est apparu en premier sur Custom Protocol.

Ce qui nous intéressera dans cet article, ce seront les appareils pommés. Comprenez à travers ce jeu de mot un peu nul les iDevices, tels iPhone, iPad, iPod, etc.. Et plus précisément le hack du système d'exploitation communs à ces appareils : iOS. 

Petit historique

Avant tout, pour les néophytes qui nous lisent, qu'est ce qu'iOS :

En 2007, Steve Jobs (R.I.P) présentait l'iPhone. Un téléphone annoncé à l'époque comme révolutionnaire, tant par son style du futur que par son originalité. L'appareil ne possédait en effet qu'un seul bouton principal, deux boutons de volumes, un switch enclenchant le mode vibreur pour faire joli, et un bouton power ! Une bonne partie de l'utilisation du téléphone se faisait par l'écran, qui était tactile. Bon oui, aujourd'hui votre téléphone, votre PC, votre cafetière ou votre machine à laver sont tactiles, ça ne choque plus grand monde. Mais il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, le téléphone que bon nombre d'ados de l'époque pouvaient avoir, ressemblaient plus à ça : 

Autant dire que quand Steve s'est pointé avec son bébé, Nokia (un des principaux leader du marché) n'a pas dû se sentir très à l'aise...

Mais qui dit bon téléphone, dit très bon OS. Et de ce côté-là, Apple avait plutôt réussi son pari ! Des petites cases sobres qu'il vous suffisait de toucher pour ouvrir les différentes applications de l'appareil : ergonomique, efficace, plutôt classe, bref une grosse réussite. À tel point que c'est toujours globalement la même chose que nous retrouvons aujourd'hui. 

En même temps, il s'agissait quand même d'une adaptation du célèbre Mac OS X en version mobile ! Ça vent pas du rêve ça ? Pour faire la comparaison, c'est comme Windows 10 et Windows Phone aujourd'hui, mais en bien !

Mais évidemment, cette adaptation aura également amené les défauts de l'OS X avec elle. Car oui, comme absolument tous les appareils Apple qui existent, iOS est fermé au possible. Évidemment, dès la sortie d'iOS 2.0, l'App Store fit sa première apparition ! C'est pas génial ça, l'App Store ? N'importe qui de calé en programmation peut venir ajouter son petit logiciel permettant de tirer pleinement parti du téléphone ! Oui... mais non (désolé :3).

Car évidemment, Apple ne laissera jamais personne sortir son programme comme il le souhaite. Une application, avant d'être publiée sur l'App Store, doit répondre à un cahier des charges stricts. Très, très strict. Bien sûr je ne vais pas m'amuser à vous le décrire ici, vous avez déjà une idée de ce que ça peut être. Alors oui, pour une utilisation conventionnelle, c'est cool ! Vous avez votre Candy Crush, l'application Facebook, même des adaptations de très bons jeux, comme l’excellentissime remake HD de Grand Theft Auto: San Andreas !

Le côté hack de la Force

Sauf qu'évidement, si vous êtes sur ce site aujourd'hui, c'est qu'il y a de fortes chances que ce genre d'utilisation conventionnelle ne vous suffise pas. Et vous êtes loin d'être les seuls, c'est pourquoi dès la commercialisation de l'appareil, un certain nombre de hackers underground se sont mis à chercher des solutions pour permettre de libérer totalement le téléphone. L'idée était parfaitement logique, l'iPhone avec un potentiel assez énorme en terme de spécifié technique, ça serait du gâchis de le laisser tel quel. C'est comme ces gens qui achètent des voitures montant à 250 km/h pour rouler à 130 sur l'autoroute, je n'ai jamais compris la logique...

Mais, Apple oblige, l'appareil et son système fût quand même travaillé côté sécurité. C'est pourquoi il fallut quand même attendre... Une semaine pour que les premiers exploits pointent le bout de leurs nez. Ewi. Que peut faire une une multinationale surpuissante comme Apple contre quelques hackers passionnés (on devrait en tirer des leçons pour la Vita tiens). La vérité, c'est que Steve Jobs était tellement pressé de sortir son appareil, qu'il fut totalement fini à l'arrache. Petite anecdote au passage, iOS 1.0 était tellement bugué qu'il fût à peine utilisable. Ainsi, lors de la présentation sur scène de l'iPhone, Steve Jobs en avait utilisé un eu guise de démonstration. Personne de chez Apple n'en revenait qu'il tienne jusqu'au bout sans planter.

Bref, c'est donc le hacker norvégien Jon Lech Johasen qui fût le tout premier à contourner les sécurités de l'appareil, en réussissant à activer son téléphone sans carte SIM. Chose théoriquement impossible dans les limites d'utilisation conventionnelle de l'appareil. Puis ce fût le festival : Geohot, à qui l'on doit également le premier jailbreak total de la PlayStation 3, réussit grâce à divers modchips (modifications hardware, c'est-à-dire matérielles) à téléphoner via un abonnement T-Mobile, tandis que l'appareil n'était supposé pouvoir fonctionner que via un abonnement AT&T (contrat d'exclusivité, quand tu nous tiens. Nous par exemple il fallait, jusqu'en 2009, être chez Orange pour avoir un iPhone). La même personne, peu de temps après, donna naissance au premier jailbreak en réussissant à éditer des fichiers système, pouvant par exemple changer le fond d'écran ou ajouter des sonneries (oui, c'était impossible avant, un comble !). On y est : le jailbreak était né. 

Plus rien ne les arrêta par la suite, quelques mois plus tard Nullriver, hacker lui aussi, releasa le programme Installer : le premier soft pour iPhone permettant d'installer des applications non "d'origine" donc non autorisées sur la bête. Il fût très vite remplacé et plongé dans l'oubli par le désormais irremplaçable Cydia, développé par le célèbre Saurik. 

Le Jailbreak iOS jusqu'à aujourd'hui

Au fil du temps, le jailbreak s'est très sauvagement démocratisé. À une époque (iOS 3.0), il suffisait de se rendre sur un site internet (jailbreakme.qoids.us <3) pour pouvoir déplomber son téléphone, et à nous les applications gratuites ! Comment ne pas céder ? Mais évidemment, tout ceci ne pouvait plaire à la corporation, qui se lança dans une petite guéguerre contre les vilains hackers qui souillaient leur poule au œufs d'or. C'est ainsi qu'au fil des mises à jours, des failles se bouchaient, tandis que d'autre s'ouvraient. Et l'on s'engagea dans un interminable ping-pong redondant : Apple sortait une mise à jour, les hackers sortaient un nouveau soft pour jailbreaker les iDevices, puis Apple ressortait une nouvelle màj quasi-immédiatement pour améliorer la stabilité de l'appareil (lolilol) tout en corrigeant au passage toutes les failles exploités... Mine de rien, ça aura duré presque un peu moins de 10 ans ! Pendant ce temps, les utilisateurs avaient leurs petites habitudes : émuler la PlayStation première du nom, transformer son téléphone en routeur internet, etc. Comme le disait la pub à l'époque, il y avait bel et bien une application pour tout ! Oui, mais sur Cydia.

Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je parle ici au passé. Car au fil des mises à jour correctives, les choses ont bien évolué...

iOS 10 : la fin du jailbreak... ?

Depuis quelques temps, tout le monde semble s'être désintéressé du hack iPhone. On pouvait déjà le ressentir depuis un petit moment. Une des mises à jour majeures de l'iPhone fut iOS 8. Cette version marqua la fin du jailbreak tel qu'on le connaissait. Outre le fait d'avoir apporté un certain nombre de nouveautés, tel des Widgets, un clavier prédictif, ou iCloud Drive, cette bougresse amena avec elle un lot considérable de bouchages de failles et de renforcement de sécurité. À tel point qu'il fallut attendre l'arrivée de certaines teams chinoises sorties de nulle part pour qu'on entende enfin parler de jailbreak sous iOS 8. Ceci marqua le début de la fin.

Mais cette fin n'était pas due qu'à un renforcement de sécurité. Le développement des fonctionnalités d'iOS ont fait perdre un intérêt considérable au jailbreak. Il aura suffit de cela pour décourager la plupart des hackers qui travaillaient dessus jusqu'ici. À ce jour, iOS 9 permet de changer de fond d'écran, d'ajouter des sonneries, d'ajouter des widgets... Nous vous parlions tout à l'heure d'un tweak pour iDevices jailbreakés permettant de transformer son téléphone en routeur : même ça, se fut implanté à iOS. Oui, car Apple ne l'admettra jamais, mais sa plus grosse source d'inspiration en matière d'ajout de fonctionnalités restera le travail des développeurs pour Cydia.

Bref, le jailbreak n'a quasiment plus aucun intérêt majeur. Les gens rechignent moins à acheter des applications. Ils n'ont plus tellement le choix de toute façon, le meilleur App Store alternatif nommé Installous permettant d'installer des applications gratuitement a fermé ses portes il y a des années déjà. Il y a bien évidement des substituts chinois totalement bugués, mais rien de comparable ni de vraiment fiable. Et de toute façon, avec l'arrivée des achats in-app et des publicités dans les applications (deux des plus gros cancers de notre temps), quasiment plus aucune app n'est aujourd'hui payante. 

Comme un triste point d'orgue sur tout ceci, très peu d'applications encore utiles de Cydia n'ont été mises à jour pour pouvoir fonctionner sur les dernières version d'iOS...

C'est pourquoi aujourd'hui, les firmwares supérieurs à 9.1 restent impossibles à jailbreaker pour le grand public, en sachant qu'aujourd'hui nous en sommes à la version 9.3.2. Et encore, il aura fallu un paquet de mois avant d'avoir vu un déplombage 9.1 être releasé. 

... ou pas tout à fait ?

Car oui, aujourd'hui les yeux ne se tournent que vers la team chinoise Pangu, célèbre pour avoir pu déplomber presque en exclusivité quasiment toutes les versions jusqu'à la 9.1. Ce seront en effet les seuls qui ne seront pas passé vers le côté Android de la force, l'OS de Google étant beaucoup plus libre et aujourd'hui relativement au point. 

Beaucoup d'annonces et de proof on concept ont déjà été faites, certains de la team, d'autres de développeurs apparaissant de nulle part qui n'auront plus jamais donné signe de vie par la suite. Il faut bien admettre que tout ceci est décourageant : rien que la version 9.3.2 aura, d'après le firme de Cupertino, corrigé 22 failles de sécurité ! Alors que les hackers n'ont même pas réussi à passer au-delà d'iOS 9.2 ! À croire qu'ils ont dopé leurs spécialistes en sécurité aux hormones de boucs, et qu'ils les font travailler 24 heures sur 24 au fond de leurs caves, à coup de 9 litres de café par personne et par heure. 

Y a t-il encore quelque chose à espérer ? Peut-être, mais la situation n'aura jamais été aussi critique dans toute l'histoire du hack iOS. Ceux qui veulent encore y croire diront qu'ils attendent surement la sortie d'iOS 10, pour lever un ultime poing vers le ciel, ainsi qu'un ultime doigt vers Apple, pour signifier que le jailbreak iOS n'est pas encore enterré ! D'autres diront qu'ils sont simplement partis jouer à Angry Birds par désespoir. Seul l'avenir nous le dira. 

Bref, pour ceux qui sont arrivés à lire tout ça, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin. Vous aurez sans doute remarqué que cet article aura eu un ton légèrement moins formel que ceux proposés habituellement, disons simplement qu'il s'agissait d'un sujet qui différait un peu des autres articles. N'hésitez pas à venir donner votre avis dans les commentaires, ou à me corriger si j'ai éventuellement dit des bêtises ou loupé des trucs. Nous en attendant, on va essayer de vous préparer une petite page récapitulative de toutes les possibilités de jailbreak suivant votre appareil et votre firmware, qui devrait débarquer dans les prochaines semaines ! 

L’article [iOS] DOSSIER – La mort du jailbreak iOS? est apparu en premier sur Custom Protocol.

Après cette version alpha, le développeur n'en avait plus publié une seule et avait continué l'amélioration de son émulateur sur les autres plateformes, c'est à dire sur Windows, Mac et Linux.

Cependant, endrift a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant la version 0.4 supportant officiellement la PS Vita mais également la 3DS et la Wii. Entendez par là que dès qu'il y aura une mise à jour elle sera disponible aussi pour ces consoles !

On retrouve en plus de cette nouveauté, un changelog très fourni apportant son lot de fonctionnalités supplémentaires, malheureusement toutes les fonctionnalités citées ne sont pas forcément présentes pour toutes les versions. Par exemple, on ne peut toujours pas profiter des codes de triches sur PS Vita...

Changelog

• Support officiel des versions pour la Nintendo 3DS, Wii, et la PlayStation Vita ;
• Visualisation Entrée/Sortie ;
• Lancement à partir d'image multi boot ;
• Personnalisation de l'enregistrement au format GIF ;
• Libretro : support des codes de triches ;
• Support pour les shaders GLSL ;
• Visualisation des information de la ROM ;
• Support des fichiers de triches VBA-style ;
• Les sauvegardes contiennent la date de création de celle-ci ;
• Clef autofire ;
• Libretro : possibilite de bloquer les commandes opposées ;
• Utilisation du cœur OpenEmu pour OS X ;
• Libretro : Paramètres pour utiliser le BIOS et passer l'intro ;
• Libretro : La boucle de retrait inactif est paramétrable ;
• Implémentation d'un compteur pour les sprites ;
• Fenêtres des paramètres unifiées et clarifiées ;
• Ajout d'un paramètre pour mettre en pause quand l'émulateur n'est pas en premier plan ;
• Les chemins pour les sauvegardes, les jeux et les captures d'écrans sont configurables ;
• Contrôleur hotplugging ;
• Possibilité de stocker les sauvegardes et activer les codes de triches à l'intérieur des sauvegardes ;
• Corrections de divers bugs.

Sur PS Vita, le menu a changé en proposant enfin un explorateur de fichier avec un aperçu de l'heure et de la batterie.

On appuyant sur  en jeu, on peut accéder à plusieurs paramètres pour sauvegarder, charger une sauvegarde, prendre une capture, quitter le jeu ou le redémarrer et bien d'autres options plus poussées.

Dans cette dernière, on retrouve la possibilité de modifier son frameskip, d'afficher le framerate (images par seconde), de chercher le BIOS ou de modifier son chemin d'accès, de changer les contrôles et de mode d'affichage.

Après avoir fait un test avec Pokémon : Version Émeraude nous sommes assez mitigés, en effet même si le jeu fonctionnait parfaitement, l'émulateur souffrait toujours de problèmes de rendu sonore.  De plus, le programme a planté sans prévenir, ce qui n'est franchement pas amusant quand on sait la procédure à effectuer pour lancer un homebrew natif sur PS Vita...

Malheureusement, même si l'émulateur s'améliore de version en version, il reste bien moins performant et propose moins de fonctionnalités par rapport à gpSP qui se lance à partir du VHBL ou d'un eCFW. Mais il a le mérite d'exister et c'est le seul émulateur Game Boy Advance exploitant Rejuvenate sur PS Vita.

Quoiqu'il en soit, si son auteur proposait les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les ordinateurs, on pourrait obtenir un très bon émulateur de GameBoy Advance pour PS Vita. Espérons donc qu'il continue de soutenir son projet le plus longtemps possible !

Petit guide (version PS Vita)

Il faut que vous sachiez au moins comment lancer Rejuvenate, un Hello World pour PS Vita qui utilise l’exploit PSM. Si vous avez compris le fonctionnement et que tous vos fichiers sont prêts, téléchargez mGBA.

Ouvrez le PSM Dev Assistant sur votre console et connectez cette dernière à votre PC. Glissez-déposez le fichier mgba.velf sur votre fichier run_homebrew.bat. Vous devriez arriver sur le menu de démarrage de l'émulateur. Bon jeu !

L’article [Vita] [3DS] [Wii] mGBA supporté officiellement par son développeur est apparu en premier sur Custom Protocol.

Mais aujourd'hui, @Applelo (moi-même) a décidé de corriger le tir en proposant un utilitaire nommé PBP Packer, qui reprend le travail entreprit par smithf0x en l'améliorant et en y intégrant une interface graphique pour que tous les utilisateurs puissent décompresser et compresser de façon simple sur leur machine à la pomme des fichiers .PBP.

Il est ainsi possible de décompresser le fichier choisi mais également de le compresser ensuite en choisissant un par un les fichiers à insérer (PIC1.PNG, SND0.AT3...), sans être bloqué à remplir chaque case. Si vous ne souhaitez pas remplir tous les fichiers, l'utilitaire réussira quand même à créer un EBOOT.PBP mais si vous n'avez pas la base (PARAM.SFO, DATA.PSP, etc.), celui-ci ne fonctionnera pas ! ;)

En bref : une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac pour réaliser cette tâche simple depuis son ordinateur personnel ! On se demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps n'empêche...

L’article [Mac] [PSP] PBP Packer, un logiciel pour les fichiers .PBP est apparu en premier sur Custom Protocol.