Le principal problème de ces imprimantes 3D dites FDM (qui se caractérisent par le dépôt de matière successif par « couches », ici plastiques, sur un plateau chauffant ou non), reste malheureusement leur qualité d'impression, compensée toutefois par leur rapidité. En effet, bien que ces dernières permettent de réaliser de belles pièces pour certaines, cela n'en est pas moins frustrant pour les personnes qui souhaitent concevoir des figurines tout en voulant garder les petits détails essentiels.

C'est donc pour pallier à ce problème que les imprimantes 3D à résine existent. Et ça tombe bien : c'est par ailleurs le sujet de cette review, qui porte sur l'une de ces imprimantes, j'ai nommé la Longer Orange 30 (ouais ça claque hein) !

Mais dis-moi Francis, comment ça fonctionne et quelles sont les différences ?

Un inconnu fort aimable

Eh bien, la différence dans le fonctionnement entre une imprimante FDM (fonctionnant au plastique) et une imprimante résine (DLP, SLA...) réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une « tête » d'impression qui va se balader pour déposer de la matière sur un plateau, c'est de la résine photosensible (c'est-à-dire, réactive à la lumière UV) qui va être déposée dans un bac avec un écran LCD suivi d'un panneau à leds UV juste en dessous de ce dernier.

Pour faire simple, le panneau à leds UV tout en bas va rester allumé (ou pas, cela dépend de votre configuration), votre écran LCD lui va s'éteindre et ne laisser allumer que la « couche » qui va servir à imprimer la pièce, qui va elle-même solidifer la résine qui collera au plateau dans le bac (ouf, j'espère que vous m'avez suivi).

Le principal avantage face aux imprimantes FDM, c'est bien évidemment sa qualité d'impression impossible à obtenir avec ces dernières. L'autre bon point à prendre en compte, c'est que l'on peut faire des pièces techniques et utilisables (comme par exemple des vis ou des boîtes ouvrables avec un système de coulissement) en une seule fois, sans avoir à imprimer d'autres pièces à côté.

Les désavantages maintenant, c'est bien évidemment le temps d'impression. En effet, le temps ici ne dépend pas du nombre d'objets à imprimer (car chaque objet sur une même couche se fait en même temps et non un par un, comme une imprimante FDM classique) mais bien de la hauteur de l'objet en question. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet d'environ 8 centimètres de hauteur, vous allez y rester pour environ 5 heures (pour 9 secondes par couche). On peut aussi prendre en compte le fait que le « post-traitement » des pièces est relativement cher (pour peu que vous utilisiez de la résine classique) et vous demandera beaucoup de matériel et de produits chimiques, comme de l'alcool IPA à 99 %, des gants, des masques, des filtres à charbon, etc. C'est donc un réel investissement !

Bien, maintenant que tout est clair, passons au test de cette formidable imprimante ! 

I) Déballage et installation

La première chose à voir, c'est bien évidemment où se procurer ce bijou ! Pour ma part, je me la suis procurée la veille de Noël sur le revendeur Gearbest en réduction (environ 240 € avec la livraison accélérée). Arrivée chez moi, la boîte s'est présentée comme ceci (attention au poids qui est relativement lourd, surtout si vous avez un livreur incompétent qui vous le jette dans les bras) :

Afin de l'ouvrir, servez-vous du sens indiqué sur la boîte (marqué ici par un « This way up »). Lorsque vous vous serez débarrassé du scotch, vous tomberez sur ceci :

Vous tomberez donc nez à nez avec un guide de démarrage imagé en couleur (écrit en anglais), ainsi qu'un film FEP de rechange (qui servira à remplacer celui du bac de résine lorsque celui-ci  aura pris un coup de vieux). Vous y trouverez aussi deux filtres MAN permettant de filtrer la résine. Retirez le second carton pour trouver un petit kit de démarrage (qui vous évitera ainsi d'acheter des gants, masques et autres pour votre première impression) :

Tout en haut, on y retrouve les plaques anti-UV qui permettront de former le caisson de protection de l'imprimante (à assembler). En dessous (en bleu), on y retrouve une paire de gants en nytrile, 4 cales imprimées en 3D afin de faciliter l'assemblage du caisson anti-UV, le tout accompagné d'une lingette de nettoyage ainsi que de deux cartes (qui serviront à faire la mise à niveau du plateau pour que la résine colle sur cette dernière).

À gauche, on y trouve un échantillon de résine couleur beige peau de 250 g (ce qui est peu mais suffisant pour faire quelques impression), avec une spatule au centre bisauté (une première pour moi) facilitant le retirage des pièces. À droite on y retouve le (fameux) plateau, avec en dessous le câble d'allimentation suivi de son adaptateur tout en bas à gauche.

Enfin, après avoir retiré tous les éléments ainsi que le polystyrène, on tombe sur la bête en question. Retirez-la tout doucement (ne faites pas le bourrin hein) et placez-la sur un endroit plat et stable. Maintenant, dégagez le carton et mettez en commun toutes les pièces, il faut construire le caisson anti-UV :

Bien, munissez-vous des plaquettes anti-UV (cinq au total) et commencez par décoller les protections lentement (je précise, car une fois déchirée c'est très long et chiant de se rattraper, donc prenez votre temps) :

Une fois le film protectreur retiré des deux côtés, vous devriez vous retrouver avec cinq plaquettes :

Munissez-vous donc des quatres cales fournies dans le kit ainsi que des deux élastiques, puis assemblez le tout. Je vous conseille d'être à deux pour cette étape (même si j'ai réussi à la faire tout seul) afin d'éviter d'y passer 25 minutes, cette étape étant très fastidieuse. Après avoir assemblé ceci, vous devriez vous retrouver finalement avec ce magnifique couvercle assemblé :

Bien, avant d'arborer fièrement votre imprimante de sa coiffe, nous allons passer directement à la mise à niveau du plateau. Cette étape est cruciale afin d'avoir un plateau à la bonne hauteur qui va adhérer à la première couche de la résine. Si la première couche ne tient pas, c'est que soit votre mise à niveau est mauvaise, soit que votre temps d'exposition est trop bas (nous y reviendrons plus tard.).

Pour commencer cette étape, enelvez la « bâche » recouvrant votre imprimante, puis dévissez les deux vis du bassin afin de le retirer :

Lorsque vous aurez retiré le bassin, munissez-vous des deux cartes à jouer fournies dans le kit de base, puis prenez-en une seule sur les deux. Par la suite, placez l'une de ces cartes sur l'écran LCD, puis branchez l'imprimante afin de l'allumer

Ensuite, placez le plateau sur son socle et serrez la vis principale. Par la suite, utilisez la clé à laine fournie dans le kit de démarage, puis dévissez les quatres vis latérales du plateau afin de le laisser « mou » dans ses mouvements. Ceci permettra au plateau d'être à la bonne hauteur lorsqu'il touchera la carte, carte qui permettra de faire la différence de hauteur entre le film FEP et la résine.

Lorsque vous aurez démarré l'imprimante après l'avoir branchée, naviguez dans le menu « Settings » via l'écran tactile (je vous conseille d'utiliser une des clés à laine fournies dans le kit afin d'avoir une meilleure détection du toucher, l'écran étant résistif), puis de sélectionner l'option « Auto leveling » :

Le plateau devrait descendre jusqu'en bas. Attendez que ce dernier termine de bouger, puis resserez les quatres vis latérales afin de le garder à tout jamais dans la même position, et donc d'avoir une mise à niveau parfaite.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le plateau via la commande indiquée sur l'écran afin de laisser de l'espace pour pouvoir remettre le bassin qui accueillera la future résine.

Et... ça y est, votre imprimante est prête à imprimer ! 

II) Première impression et préambule

Avant toute chose, sachez que la résine est dangeureuse pour la santé. Le contact avec la peau est très dangereux et peu causer de grosses allergies qui, pour certaines personnes, peuvent dégénérer et partir très loin, y compris pour les émanations de la résine. Veillez donc à bien vous protéger (port de masque à filtre, gants, lunettes et vêtements dédiés en cas d'éclaboussure sont obligatoires) ainsi que de ne pas laisser le matériel à la portée d'enfants ou toute personne non avertie et un peu trop curieuse.

Maintenant que tout cela est clair, je vous conseille (personnellement) de vous procurer un purificateur d'air (celui-ci est très bien) et de mettre votre imprimante dans un endroit où vous n'y serez pas, afin d'éviter l'émanation de gaz toxique.

Lorsque ces étapes auront été soigneusement respectées, je vous invite à prendre la clé USB fournie dans le kit et de la brancher à l'arrière de votre imprimante. Ceci fait, ouvrez le capot, versez de la résine (jusqu'à moitié du bassin environ, ne mettez pas à ras-bord car le plateau va faire déborder le surplus lorsqu'il touchera le fond).

Une fois que ceci sera fait, sur le menu de votre imprimante, naviguez dans l'onglet « File » (qui devrait être en orange si vous avez bien branché la clé USB), puis choisissez un fichier de test parmis la liste. Personnellement, je vais choisir le casque de stormtrooper zombie. 

Malheureusement, j'avais filmé un timelapse pour vous montrer l'impression, mais je l'ai perdu (pour une raison mystérieuse). Je vais donc vous montrer le résultat final directement, puis dans un second temps vous expliquer le post-traitement des pièces.

Voici donc le résultat, tout à fait bluffant (j'étais surpris, on aurait dit que la pièce était moulue tellement les détails sont invisibles) :

Bluffant n'est-ce pas ? Je me répète, mais j'ai vraiment été bluffé, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualitée d'impression !

Maintenant, passons au plus intéressant, comme vous le savez, le but ici est de savoir imprimer n'importe quelle pièce (trouvable sur internet ou modélisée par vos soins, au choix). Pour cela, installez Chitubox, un slicer (programme qui permet de découper les pièces en « couches » afin qu'elles soient lisibles par votre imprimante) en suivant ce lien.

Installez le programme, puis lancez-le. Vous devriez arriver sur cette page de bienvenue vous demandant de choisir votre imprimante :

Parfait, le logiciel devrait tout configurer pour vous, jusque-là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton à gauche intitulé « Settings » afin de rentrer dans les paramètres, que je vous explique ce qu'il y a à configurer :

La première option « Layer height » vous permet de configurer la hauteur de couche, c'est à dire la distance qu'il y aura entre une couche et une autre. On peut tout de suite remarquer que 0,05 mm est très bas, ce qui donne donc une excellente qualitée d'impression. Plus ce paramètre sera bas, meilleure sera la qualité d'impression (et plus longue elle sera aussi, forcément).

Le second paramètre est aussi crucial. C'est celui qui va déterminer le nombre de premières couches qu'il y aura avant de débuter l'impression. Plus ce paramètre sera haut, meilleure sera l'adhésion au plateau et meilleurs seront les succès d'impressions.

Le troisième est le plus important (avec le suivant), c'est le temps d'exposition aux UV auquel la couche sera affectée. Plus le temps sera court, moins la résine aura le temps de se solidifier et donc le taux d'échec sera élevé. Plus le temps sera long, et plus la pièce aura de chance de se « casser » et l'impression durera une éternité (il faut se dire qu'en général une grande figurine a environ 1 200 couches, multipliez ce nombre par le nombe de secondes, puis convertissez cela en heure... Vous verrez que l'on frôle les 4h si l'on met à 12 secondes !). Personnellement je laisse cela à 9 secondes, parfois 11 selon mon humeur.

Celui d'en dessous est similaire au premier, sauf qu'ici on parle des premières couches (qui dépendent du paramètre n°2). Il faut impérativement mettre un temps supérieur ou égal à 50 secondes pour avoir une bonne adhésion et éviter l'échec. Personnellement, je laisse toujours à 90 secondes histoire d'être sûr à 100 %.

Enfin, ne touchez pas au reste, cela n'est plus nécessaire et ne changera pas grand chose (pour le moment en tout cas ; lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez jeter un coup d'œil à « Advanced »).

Maintenant, il est temps d'y mettre notre modèle ! Allez faire un tour sur Thingiverse et trouvez-y un modèle qui vous plaît bien. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une figurine de Boba Fett. Pour mettre votre modèle dans le logiciel, rien de plus simple ! Cliquez sur l'enveloppe en haut à gauche puis séléctionnez le modèle que vous voulez. Lorsque ceci sera fait, vous trouverez votre modèle au centre du « plateau » virtuel :

Il faut savoir qu'il est préférable de pencher la pièce de travers afin que celle-ci adhère mieux à la surface du plateau, comme ceci :

Pour ce faire, rien de plus simple. Effectuez un double clic gauche sur la pièce en question et faites glisser l'anneau rouge afin de faire pivoter la pièce comme ci-dessus.

Maintenant, il est temps de placer les supports ! Pas de panique, le logiciel s'en charge tout seul, et même plutôt bien. Cliquez sur l'onglet en haut à droite pour accéder à un nouveau menu :

Afin de gagner du temps, je vous propose d'utiliser les mêmes paramètres que moi que je vous donne (gentiment) juste en dessous, le seul paramètre que vous aurez à changer (selon votre envie) sera le diamètre des supports, ici noté en « Light » pour léger, « Médium » pour moyen (celui que j'utilise le plus souvent), puis « Heavy » qui correspond à des supports bien solides, plutôt conçu ici pour des grosses pièces avec moins de détails.

Parfait, maintenant, cliquez sur le bouton « +All » afin de mettre des supports de partout, y compris entre les espaces sur la pièce (la différence avec l'option « +Platform » et celle-ci, est que « +Platform » va se contenter de mettre des supports uniquement du plateau jusqu'à la pièce, tandis que l'option « +All » va en mettre de partout, y compris s'il y a un espace directement dans la pièce).

Selon votre ordinateur ainsi que la pièce à « supporter », cela peut prendre un certain temps. En attendant, je vais vous faire installer un plugin à destination de Chitubox pour que celui-ci prenne en charge nativement la conversion du fichier au format « longer » qui est uniquement lisible par l'imprimante (c'est un format propriétaire à Longer si vous préférez).

Téléchargez donc le fichier ci-dessous :

Séléctionnez votre version de Windows ou Linux, selon votre OS, puis naviguez à travers Chitubox.

Suivez les instructions sur la capture d'écran ci-dessous. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « Import plugin », séléctionnez simplement le plugin précedemment téléchargé afin que celui-ci s'installe :

Parfait ! De retour à nos moutons, vous devriez remarquer que la pièce est totalement « salie » par ces supports. Ne vous en faites pas, ils sont fait pour être retirés facilement et ne laisseront pas de marque (sauf si vous faites n'importe quoi évidemment).

Un point important maintenant est le « vidage » de la pièce; En effet, si vous imprimez la pièce telle quelle, cela fonctionnera mais vous gaspillerez énormément de résine pour rien (sauf si vous souhaitez absolument avoir une pièce pleine pour une raison X), dans mon cas je pense qu'une figurine n'a pas besoin d'autant de résine, aors je préfère laisser du « vide » à l'intérieur pour ne pas gaspiller des dizaines de millilitres de résine. Pour ce faire, cliquez en haut sur le bouton « Hollow » (voir la capture d'écran ci-dessous) et laissez les paramètres tels quels, puis cliquez sur « Start » et voyez la pièce se « vider » comme par magie :

Parfait, dernière étape avant de cliquer sur « Slice », cliquez sur le bouton à droite de l'option « Hollow » que nous avons utilisée précedemment, puis placez-y un trou dans la figurine afin de pouvoir y faire passer la résine qui se serait piégée dans la pièce après impression. Pour cela séléctionnez un endroit non dérangeant pour vous, et faites un clic gauche sur la pièce.

Parfait ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Slice » à droite. Votre ordinateur va faire tous les calculs nécessaires (qui sont plutôt longs), donc patientez le temps que le PC fasse le boulot. Lorsque c'est fini, vous devriez avoir cet écran :

À gauche, vous verrez ce que votre écran LCD va afficher (en blanc sera là où la lumière UV va passer afin de « solidifier » la résine). Si cela vous convient, cliquez sur « Save », insérez votre clé USB et naviguez dans celle-ci jusqu'au dossier « longer3D », et enfin enregistrez votre pièce.

Attention à bien séléctionner le bon type de fichier (« .lgs30 ») :

Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le fichier dans la machine, de séléctionner votre modèle et de l'imprimer ! 

Après que votre imprimante ait terminée d'imprimer, vous devriez avoir votre plateau remonté à bloc. Avant toute chose, équipez-vous avec des gants, lunettes, masque et vêtements prévus (afin de ne pas détruire inutilement votre tee-shirt Lacoste à 800 €). Ensuite, retirez délicatement le plateau afin d'avoir une vue sur l'objet en question :

Retirez donc le plateau en dévissant la vis du dessus, puis apportez le plateau au-dessus d'un bain d'alcool isopropylique. Utilisez votre spatule bisautée fournie dans le kit de l'imprimante. Faites attention à ne pas abimer le plateau en le rayant. Normalement cela devrait se faire sans aucun soucis.

Faites donc tomber l'impression dans le bain d'alcool (port d'un masque obligatoire !) et badigeonnez votre pièce afin de retirer la résine encore liquide sur la pièce. Le fait d'utiliser l'alcool ici va permettre de dissoudre le reste de résine encore liquide (et non solide) qui pourrait laisser des traces lors du passage aux UV afin de solidifier le tout. :

Laissez bien dissoudre une bonne dizaine de minutes tout en frottant avec une brosse à dent à poils souples, de préférence.

Lorsque ce sera terminé, prenez un bac que vous remplirez d'eau, puis trempez-y la pièce afin de la nettoyer de l'alcool. Ne videz en aucun cas ce bac d'eau dans l'évier, les déchets contenus pourraient détruire la faune et les océans, y compris pour l'alcool. Veillez donc à mettre, une fois utilisés, vos déchets dans un bidon que vous donnerez au centre de tri de déchet le plus proche de chez vous.

Bien, nettoyez donc votre pièce avec un sopalin (un essuie-tout si vous préférez), puis mettez-la soit dans un four à UV, afin de solidifier la pièce, soit au soleil (ne la laissez pas trop longtemps au soleil, surtout en été, cela pourrait faire fondre la pièce !) comme ceci :

Laissez donc votre pièce reposer 3 minutes maximum d'un côté, puis retournez-là par la suite afin de finaliser le processus de solidification.

Et voilàààà ! Votre pièce est désormais prête à être contemplée ! Je vous en prie, admirez :

Parfait, vous avez donc pu constater de la facilité qu'a cette imprimante à être utilisée. Vous pouvez aussi constater que l'on tombe sur un rendu vraiment top pour le prix (meilleur rapport qualité-prix, de par la taille de son plateau mais aussi de ses performances).

III) Conclusion

Malheureusement, rien n'est parfait et cette imprimante n'échappe pas à la règle ! On peut en effet remarquer que le ventilateur permettant de refroidir les leds à UV est particulièrement bruyant, ce qui la rend assez rapidement agaçante si l'on est à côté (ce que je déconseille, de part les odeurs toxiques de la résine, mais c'est à vous de voir). Aussi, on regrettera l'absence de masque de filtrations (même des petits masques auraient fait l'affaire, ici on se sent obligé de repasser encore une fois à la caisse ce qui est particulièrement frustrant).

Bien évidemment, cette imprimante s'entretient, notamment avec les filtres permettant de filtrer le bassin de résine et de récupérer cette dernière, afin de changer de résine par exemple. Aussi, il faut prendre en compte que l'écran LCD est un consommabel qui s'use à force de l'exposition répétée aux UV. De ce fait, vous devrez de temps en temps changer d'écran (trouvable à 30 € sur Aliexpress) ; c'est aussi le cas pour le film FEP qui peut parfois devenir inutilisable ou rayé (je ne sais pas comment, mais imaginons), c'est pour cela que le fabriquant en fournit un, ce qui est très appréciable il faut le préciser.

Bein évidemment, une série de tutoriels sera disponible (pour les personnes qui le souhaitent bien entendu) afin d'effectuer les étapes d'entretien sereinement. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aussi bien vous réferer à la chaîne YouTube du constructeur, où vous y trouverez une série de tutoriels vidéos quant au changement du film FEP ou remplacement de l'écran LCD.

Bien bien, cette imprimante est donc une belle surprise de par sa conception ainsi que de sa facilitié d'utilisation (environ 15 minutes de montage, et même pas 5 minutes pour « slicer » un fichier à imprimer quand on a le coup de main). Je recommande donc fortement cette imprimante, tout en vous rappelant que ce genre de machine est un vrai investissement (les produits à utiliser et à entretenir, tout ça). C'est pour cela que je vous sugère d'y réfléchir mûrement, surtout si c'est juste pour faire deux ou trois figurines avec, ça ne vaut pas le coup.

Il existe aussi plusieurs types de résines utilisables, comme la résine lavable à l'eau, qui permet de se débarraser de l'alcool au nettoyage et d'utiliser uniquement de l'eau (je précise qu'il ne faut pas laisser l'eau dans l'évier mais bien la mettre à part !), mais n'ayant pas pu tester ce produit, je me contente de rester sur ma résine habituelle. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain article de test ? 

Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec joie ! 

Sur ce, bonnes impressions à tous ! ;)

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Quinze années pendant lesquelles cette console aura fait vivre d'incroyables moments à certains d'entre nous, dont votre serviteur au premier rang. Effectivement, cela fait presque quinze années que je continue de jouer à cette merveilleuse console portable...

J'aurais aimé pouvoir vous écrire un long article pour fêter comme il se doit cet anniversaire, mais je suis malheureusement très occupé en ce moment, pour diverses raisons qu'il serait inutile de décrire ici.

Mais je vous promets d'en rédiger un dès que je le pourrais, histoire que nous nous remémorions ensemble quelques-uns de ces temps forts que nous avions pu vivre aux côtés de notre belle.

Alors, en attendant la rédaction et la publication d'un article, j'aimerais vous lire, vous. Racontez-nous donc ce que cet anniversaire vous inspire, vous rappelle, vous apprend. Un ou quelques souvenir(s) de la PSP au(x)quel(s) vous pensez parfois avec nostalgie, lorsque vous vous ennuyez et que vous fixez la terre, pour vous échapper quelques instants de vos écrans d'aujourd'hui pour repenser à ceux d'avant, pour ensuite revivre ces temps où tout semblait plus simple et heureux...

Bref, du fond du cœur, merci, chère PSP. Et joyeux anniversaire à toi !

P.-S. Désolé, cet article était censé être publié hier, le 12 décembre 2019, à la date de l'anniversaire des 15 ans de la PSP, mais des problèmes de Wi-Fi ont fait qu'il n'a pu être envoyé que le lendemain.

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En effet, en se rendant sur le site officiel de PlayStation détaillant les versions PCH-2000 ZA11 (PS Vita 2000 couleur « noire ») et PCH-2000 ZA23 (PS Vita 2000 couleur « bleu aquatique »), on remarque que leur statut a été modifié en « 出荷完了 », ce qui peut se traduire par « expéditions terminées ».

La console, dont on fêtait les 7 ans en France le 22 février dernier, s'est vendue au total à un peu plus de 16 millions d'exemplaires, soit plus de quatre fois moins que sa concurrente d'alors, la 3DS (74,84 millions). Sa présentation à l'E3 2011 avait fait grand bruit et ses multiples caractéristiques laissaient envisager des choix de gameplay innovants : écran tactile, pavé tactile arrière, gyroscope et accéléromètre, micro, caméras avant et arrière, double joysticks, GPS, tout semblait réuni pour exaucer les rêves les plus fous.

Malgré l'énorme potentiel de la machine et les arguments de vente de son constructeur, sa durée de vie aura malheureusement été assez courte. Du moins, si l'on se place du point de vue des jeux AAA. Car niveau jeux indés et underground, la console aura longtemps été (et est toujours) le terrain de jeu d'un grand nombre de développeurs. D'un côté, elle aura été très appréciée pour sa facilité de développement, tandis que de l'autre elle aura donné beaucoup de fil à retordre aux amateurs de hack.

Mais quoiqu'il en soit, si officiellement la PS Vita a tiré sa révérence, elle continuera indépendamment et officieusement à être la console favorie d'une communauté de joueurs certes assez silencieuse mais bien plus large qu'il n'y paraît.

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Eh bien, pour une fois ce n'est pas une classique "stability improvement" mais bien une mise à jour importante, apportant son lot de contenu. Voici les principales nouveautés de cette mise à jour :

• Gestion du temps : possibilité de régler le temps de jeu et définir à partir de quelle heure vous (ou vous enfants) pouvez jouer. La gestion peut s’effectuer via un PC ou un téléphone, par un portail web (comme sur la Switch, quoi)
• Fonds d’écran personnalisables : une fonctionnalité demandée depuis bien longtemps par les utilisateurs. On pouvait déjà le faire avec le hack 4.05  Quoi qu'il en soit, cette option est la bienvenue.
• Une meilleure organisation : Sony a fait du rangement et a réorganisé (un peu) le menu. On peut notamment citer l'apparition de nouveaux filtres pour les résultats de recherche dans la bibliothèque de jeux, un onglet affichant tous les jeux Playstation Plus, ou encore la possibilité de dissimuler du contenu inintéressant comme des bétas ou des démos.

• Gestion des notifications : vous pouvez supprimer vos notifications pour avoir un peu plus d'ordre dans vos 250 notifications.

• Amélioration du menu rapide : vous pouvez désormais accéder à vos listes personnalisées pour voir qui est en ligne et envoyer des messages sans quitter votre partie. Vous pouvez aussi contrôler plus facilement votre musique.

• Un mode multi-échantillonnage sur PS4 Pro : la fonctionnalité qui fait rire les membres de la PC Master Race. En gros, vous aurez des lignes et contours plus nets et des angles plus doux. Vous pourrez enfin comprendre à quoi sert la puissance de la PS4 Pro (vu qu'à peu près aucun jeu ne fait de la vraie 4K).

Et côté hack, qu'en est-il ? Dans la béta 3, ALEXZZZ9 a trouvé un joli exploit webkit. Celui-ci n'a pas été patché lors de la sortie définitive de la mise à jour (merci Sony !). La version 5.50 est donc vulnérable : il ne reste "plus qu'à" trouver un exploit kernel et le tour est joué.

Il est toutefois très probable que la désormais classique et redoutée "stability improvement" 5.51 sortira pour boucher l'exploit webkit d'ici peu...

L’article [PS4] Une nouvelle version du système est disponible : la 5.50 est apparu en premier sur Custom Protocol.

Parmi les fonctionnalités déjà incluses dans PPSSPP, on peut noter la possibilité de modifier la résolution comme le souhaite l'utilisateur (oui, même en 4K) ; la compatibilité avec la quasi-totalité des jeux PSP ; la possibilité (pour les smartphones) de jouer avec une manette ou sans (touches à l'écran) ; la modification du rendu via des filtres ; la sauvegarde en cours de jeu (pour le reprendre au même endroit plus tard) ; ainsi que le lancement de homebrews !

Changelog

• [1.5.2] Correction de quelques crashs en 1.5 ;
• [1.5] Support total de Vulkan, même sur Android. Très rapide sur les appareils compatibles ;
• [1.5] Gestion de l'état des graphismes plus intelligente et réduction de la consommation du CPU ;
• [1.5] Support de l'arabe et d'autres scripts sur Android ;
• [1.5] Correction des widgets Android, mise à l'échelle de l'écran ;
• [1.5] Correction du dumping vidéo ;
• [1.5] Correction des problèmes géométriques dans Medal of Honor ;
• [1.5] Implémentation de « tirages immédiats » (immediate draws), correction du problème dans Thrillville ;
• [1.5] Amélioration du rendu logiciel, de la vitesse et de la précision ;
• [1.5] Tesselation matérielle des surfaces de Bézier et des Spline Patches ;
• [1.5] Support partiel de sceUsbGps (G.P.S) et sceUsbCam (caméra) sur Android ;
• [1.5] Ajout d'un mode « performance soutenue » pour éviter l'étranglement thermique (thermal throttling) ;
• [1.5] Correction d'un problème de mappage de manette sur Linux ;
• [1.5] Correction de bogues variés et amélioration de la compatibilité.

À noter que l'application PPSSPP sur le Play Store ne propose peut-être pas encore de mise à jour, dans ce cas vous pouvez télécharger directement l'APK sur cette page afin d'installer l'update manuellement. N'oubliez pas qu'il vous faut accepter les « sources inconnues » depuis les paramètres.

L’article [PC] [PSP] PPSSPP reçoit une mise à jour 1.5.4 améliorant grandement la stabilité est apparu en premier sur Custom Protocol.

On va pas se mentir, en ces temps de backups, d'émulateurs et de roms blindant nos cartes mémoires Vita, l'un des plus heureux reste Sony. C'est pas tout mais une carte mémoire de PlayStation Vita ça n'est pas gratuit, bien loin de là. Et à part passer à la caisse et se délester de l'équivalent en prix d'un - voir même de deux - jeu(x) PlayStation 4, ça freine pas mal. Visiblement, je n'étais pas le seul blasé de constater ça, c'est pourquoi je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de l'adaptateur SD2Vita de notre très cher Srident national, un des premiers adaptateurs microSD pour PS Vita commercialisé publiquement ! 

I) Préambule

J'aime bien donner des détails, raconter des histoires et des explications sur le pourquoi du comment. Par contre si vous n'êtes là que pour le tutoriel sur l'adaptateur, foncez directement à la partie 2. J'ai pas envie de vous endormir ! 

S'il y a une chose sur laquelle Sony aura été impardonnable sur cette console, c'est bien le fait que tous ses périphériques restent propriétaires. Aussi bien le chargeur que les cartes mémoires. Alors que la PlayStation Portable marquait un presque sans faute avec son câble mini USB et ses Memory Stick Pro Duo... Bon, on peut toujours douter sur le fait que Sony voulait absolument vendre ses cartes pour appareil photo en la collant dans sa console phare, mais même si elles ne restaient franchement pas données, leur utilité n'était pas cantonnée qu'à la console. On pouvait toujours se rassurer à la caisse en sortant son billet de 20 € pour 4 Go. De toute façon, on parle de la PSP, beaucoup d'espace n'était pas automatiquement nécessaire.

Par contre j'aimerai juste qu'on médite une seconde sur l'immensité de la blague qu'aura été la Vita sur ce point. Exit les mini ou micro USB, bonjour à « random câble propriétaire n'48 » sorti tout droit de leur carton à mauvaises idées. Bon, après tout pourquoi pas, le câble étant fourni avec, il suffisait d'y faire gaffe. Dans le pire des cas, on sert les fesses et on peu facilement s'en trouver un à moins de 10 € sur Amazon.

Par contre, c'est quoi cette immense blague nucléaire qu'auront été les cartes mémoires ? On parle quand même d'une console se présentant à l'entrée de l'ère du tout numérique, en théorie votre port cartouche de jeu est limite optionnel. Sony aura tout fait pour essayer de rendre son PSN (ndlr : PlayStation Network) attirant, pratique et presque indispensable (ils ont juste essayé, j'insiste). Cerise sur le gâteau : aucune carte mémoire ni mémoire interne n'était fournie avec la console dans sa première version.

Résultat ? 30 € les 8 Go ; 50 € les 16 Go ; plus de 80 € les 32 Go et plus de 100€ les 64 Go ! Et encore là je parle des prix trouvables sur internet ! À croire que Sony voulait couler sa console dès le début : on parle quand même d'une machine où un seul jeu peut déjà peser jusqu'à plusieurs giga-octets. Du coup, qu'a fait Sony en entendant la grogne du consommateur pour sa version 2 ? Ajouter une mémoire interne ! De ... 1 giga-octet. Je ne commenterai même pas. 

Alors autant vous dire que quand il est devenu possible d'installer des backups (ndlr : des copies) de jeux PS Vita, des ISOs PSP ou PS1 (ndlr : ça veut aussi dire des copies de jeux) ainsi que des homebrews (ndlr : des jeux faits maison et gratuitement par des amateurs), le out of space maudit a résonné dans beaucoup de têtes. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Un an après la sortie d'HENkaku et la dernière chasse aux cartes mémoire du Black Friday, une solution est enfin apparue. 

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le célèbre hackeur Yifan Lu avait mis en vente un petit modship remplaçant les ports carte SIM des PS Vita modèle 3G en ports microSD, avec l'aide d'un petit plugin HENkaku qui venait faire chercher les informations d'une carte mémoire vers la carte en question. Bon, c'était contraignant, il fallait impérativement posséder la version 3G de la console. En gros, il fallait donc posséder la version « gros flop commercial » de la console qui elle même a fait un petit flop dans sa version classique. Autant vous dire que des ventes de cartes mères 3G de PS Vita en 3.60 avaient déjà commencé à se populariser sur le net...

Cependant, ça n'était pas tout pour le grand développeur en question. Avec le travail conjoint de ses collègues xyz et motoharu, il présenta peu de temps après le proof of concept (ndlr : preuve de concept) d'un adaptateur exploitant cette fois le port de cartouche de jeu de la console, avec une version modifiée du plugin précédemment cité.

Ne nécessitant aucune modification matérielle, ce dernier semble bien être LA solution tant attendue ! Ne comptant pas se lancer dans la production en masse, les vétérans de la Team Molecule se contentèrent de laisser les plans nécessaires à la fabrication de ce dernier et décidèrent de ne s'occuper que de la partie software (ndlr : logicielle) ; laissant ainsi aux plus téméraires la charge de se lancer dans la distribution de l'outil indispensable à l'utilisation de tout ceci. Et celui que l'on doit remercier entre autres pour cette partie se nomme Srident ! Mais nous y reviendrons un peu plus bas. 

II) Utilisation du SD2Vita

Très franchement, l'exploitation d'une carte micro SD sur PS Vita n'est pas bien sorcier. Vous allez donc avoir besoin : 

• D'une PlayStation Vita en 3.60 sous taiHENkaku (je me suis toujours demandé s'il était réellement nécessaire de le préciser mais bon, au moins on pourra pas dire que je suis flou dans mes explications :D) ;
• D'un adaptateur SD2Vita ;
• D'une carte micro SD de maximum 256 Go ;
• D'un ordinateur sous Windows, Mac ou Linux pour formater votre micro SD en exFAT, et de quoi extraire un fichier « .rar » (avec 7zip ou WinRAR par exemple) ;
• Du plugin pour taiHENkaku glorieusement nommé gamesd.skprx (à télécharger plus bas). 

1) Préparer votre micro SD

Chers voyageurs, ici il vous faudra choisir quel chemin suivre dépendant de votre système d'exploitation. Il va s'agir de formater votre carte micro SD en exFAT. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet correspondant à votre situation :

Windows

Avant toutes choses, nous allons "nettoyer" la carte SD à 0 en utilisant un fichier image que nous allons appliquer à l'aide du logiciel Win32disk imager.

Pour ce faire, téléchargez simplement le fichier "zzblank.img " juste en dessous, puis ouvrez le logiciel Win32disk Imager (disponible lui aussi en dessous) :

Ceci fait, ouvrez ce dernier, puis sélectionnez le fichier image tout en sélectionnant la lettre du périphérique contenant la carte Micro SD (pour l'exemple "E") comme sur l'image (ATTENTION À BIEN SÉLECTIONNER LE BON PÉRIPHÉRIQUE !)

Il ne vous reste plus qu'à formater en exFAT !

Plutôt que de belles paroles, de belles images :

Votre micro SD est désormais formatée en exFAT, passons à l'étape suivante ! 

MacOS

Merci à @Applelo pour cette partie, il porte bien son nom ! 

Pour formater votre carte mémoire à partir d’un ordinateur sous macOS, rendez-vous dans l’application « Utilitaire de disque ». Sélectionnez votre carte mémoire dans la barre latérale à gauche et cliquez sur le bouton « Effacer ».

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez dans la liste déroulante le format ExFAT. Vous pouvez changer également le nom de votre carte mémoire si vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton « Effacer ». Attention, tout le contenu de votre carte mémoire va être supprimé.

Patientez un peu et voilà, votre carte mémoire est prête ! Facile ! 

Linux

Merci à @Tuxbot123 pour cette partie ! 

L’exFAT étant un système propriétaire appartenant à Microsoft, il n’est pas supporté nativement par une grande partie des différentes distributions Linux.

Afin d’y avoir accès, vous devez donc installer exfat-utils et exfat-fuse. Si vous êtes sous Ubuntu ou dérivé (Mint, et autres), vous pouvez cliquer sur ce lien afin de les installer automatiquement. 

Maintenant, afin de formater votre carte mémoire en exFAT, vous devez ouvrir un Terminal et y entrer ceci : lsblk. Cette commande va vous permettre d’afficher le nom de tous les périphériques de stockage connectés à votre ordinateur.

Recherchez maintenant votre carte mémoire dans la liste et notez son petit nom (en « sdX », X étant un nombre). Tapez ensuite la commande suivante :

sudo mkfs.exfat /dev/sdX

et le tour est joué ! 

2) Préparer votre PlayStation Vita

Il vous suffira tout simplement d'installer le plugin précédemment cité gamesd.skprx. Il en existe cependant deux versions, la première fera considérer par la console votre micro SD comme étant la partition « uma0: » (ndlr : une partition secondaire), et la seconde comme étant la partition « ux0 » (ndlr : la partition principale, celle du Memory Stick). En réalité, la console dans son fonctionnement habituel ne voudra pas exploiter quoi que se soit dans son circuit habituel depuis la partition « uma0 », pour charger un backup ou une sauvegarde. Cette partition ne servira donc qu'à effectuer des transferts de données via VitaShell.

Deux solutions s'offrent à vous :

• soit vous vous servez de votre SD comme carte principale et votre carte mémoire Vita officielle comme disque secondaire où seront stockées des données que votre console n'est pas sensée exploiter directement avec le premier plugin ;
• soit vous faites tout simplement le contraire, en inversant les rôles avec le second.

La bonne nouvelle est que vous pourrez de toute façon copier les sauvegardes et backups d'une carte à l'autre directement via le gestionnaire de fichiers de votre PS Vita. Bien évidemment, avant de faire quoi que se soit, je vous invite à sauvegarder le contenu de votre carte mémoire Vita vers votre ordinateur, histoire de ne prendre aucun risque de perdre votre précieuse sauvegarde de 143 heures sur Final Fantasy X, sait-on jamais ! 

1. Pour installer votre plugin, il vous suffira de vous rendre sur votre gestionnaire de fichiers MolecularShell et de déplacer le dossier « ux0:/tai » vers « ur0:/tai » si ça n'est pas déjà le cas. Il s'agit de la partition de la mémoire interne de votre machine, ne vous en faites pas elle existe aussi bien sur la deuxième version de la Vita que sur la PlayStation TV, et même sur la toute première génération (oui elle était présente tout ce temps, Sony a juste voulu attendre sa Vita 2000 pour que vous puissiez officiellement y accéder) ;
2. Ceci fait, copiez votre plugin gamesd.skprx (renommez-le ainsi s'il se nomme autrement) dans le dossier « /tai » de l'étape précédente depuis votre PC de la manière que vous voulez ;
3. Vous n'avez plus qu'à éditer votre fichier « ur0:/tai/config.txt » et d'y ajouter la mention suivante :

*Kernel
ur0:tai/gamesd.skprx 1

Le plugin est donc désormais installé !

3) Finalité

Tout est désormais prêt et installé. Il ne vous reste plus qu'à insérer votre carte micro SD dans l'adaptateur, que vous allez mettre dans votre port de cartouche de jeu de votre PlayStation Vita (vous pouvez optionnellement laissez installée votre carte mémoire habituelle). Enfin, redémarrez votre console.

Relancez taiHENkaku et les modifications seront désormais opérationnelles ! Bien évidemment, votre adaptateur ne sera détecté qu'avec taiHENkaku d'activé, ce qui ne devrait plus être un problème avec sa prochaine mise à jour qui rendra ce dernier installé en permanence sur votre console. Mais nous en reparlerons à sa sortie très prochainement.  En attendant n'hésitez surtout pas à venir poser vos questions ou exposer vos éventuels problèmes en commentaire ou sur le forum, nous serons là pour y répondre. ^^

III) L'adaptateur SD2Vita de Srident

Je me permet tout de même de vous parler de l'adaptateur en lui-même, ainsi que de son distributeur. Comme vous l'avez lu plus haut, Yifan Lu a partagé ouvertement les plans de cet adaptateur, qui n'est en réalité qu'une carte réorganisant les connecteurs de sortie d'une carte SD pour permettre la communication avec le port de cartouche de jeu de la Vita. Beaucoup se sont empressés d'essayer d'en faire des « faits-maison », d'autre de tenter un début de production, notamment pas mal d'utilisateurs de Reddit.

Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve être Srident. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que pour la réalisation de ce tutoriel, ce dernier nous a gracieusement offert quelques exemplaires de son adaptateur SD2Vita (qu'on ne manquera pas de vous faire gagner prochainement d'ailleurs :3), qui m'ont notamment servi à faire ce tutoriel. Libre à vous, donc, de juger de mon objectivité quand je vais vous parler de ce qu'il propose. Mais dans cette future jungle de copies à deux balles vendues hors de prix sur eBay, je me sentais obligé de tenter de vous proposer un produit que je connais et possède.

Je vais pas passer par quatre chemins, la bestiole en elle-même transpire la qualité. C'est vraiment ça qui m'a impressionné.

Le tout a vraiment l'air solide, et fonctionne impeccablement. Je n'ai pas réellement de doutes sur le fait qu'il n'aura pas de problème sur la durée. Encore une fois, vous aurez très bientôt le choix entre pas mal de modèles mais au prix où celui-ci est vendu, soit moins de 20 €, je ne pense pas que vous ferez une mauvaise affaire si vous vous orientez vers ce type de modèle. D'autant plus que (confidence) la personne en question est française, ce qui rend l'expédition assez pratique. Pour un site francophone c'est toujours bon à préciser !

C'est tout pour moi, je vous laisse ici ! Normalement, au stade où vous lisez ces lignes vous devriez déjà être en train de copier les 14 backups que vous gardiez au chaud sur votre ordinateur vers votre SD ! J'espère que tout aura été clair pour vous, je me répète mais n'hésitez surtout pas à nous laisser vos questions et/ou remarques en commentaires, le staff sera toujours là pour vous lire. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à nous consulter, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, et comme toujours un très bon hack ! 

L’article [Vita] TUTO – Comment utiliser l’adaptateur microSD « SD2Vita » est apparu en premier sur Custom Protocol.

Amis utilisateurs du PS4 Remote Play, vous avez sûrement regretté l'absence de gâchettes / sur votre PS Vita, remplacées des fois par des pressions sur des côtés du pavé tactile arrière ? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Sony n'avait pas pensé à ajouter ces maudites gâchettes, brisant ainsi votre expérience de jeu, confortablement installé dans votre lit, loin du salon ?

Peut-être parce que la Vita n'était pas censée être, à la base, une manette de PS4 deluxe ? Quoiqu'il en soit réjouissez-vous cher lecteur, car aujourd'hui, un vendeur de Amazon (JOETSU Electronics) vient de faire une nouvelle fournée de cet accessoire pour PS Vita qui permet d'ajouter les fameuses gâchettes / sur votre console portable préférée !

Pour se les procurer, il suffit de se rendre sur la page Amazon du revendeur, de commander le produit, et d'attendre la livraison (car oui la téléportation n'est pas encore d’actualité). Il ne reste plus qu'à le clipser sur votre bonne vieille console ! À vous les bonnes sessions de jeux sur PS Vita sans adopter de positions peu ergonomiques avec vos mains !

Sur-ce, je vous dis bon hack ! ;)

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La semaine dernière, Atari avait commencé à teaser un nouveau produit appelé l'Ataribox. Une vidéo publiée sur un site non-officiel montrait une image d'une sorte de console, cependant peu de personnes avaient cru à cette rumeur. Mais à l'Electronic Entertainment Expo (E3), Chesnais a répondu lors d'une interview à Gamesbeat que les rumeurs étaient vraies.

« Nous sommes de retour dans le secteur du matériel », a-t-il déclaré. Chesnais a refusé de donner des détails et caractéristiques sur la console mais a annoncé qu'elle serait basée sur la technologie PC et qu'une date de sortie serait prochainement révélée.

Un site pour cette console a été créé pour l'occasion, ainsi qu'une newsletter et une vidéo de présentation :

En attendant d'autres news à propos de l'Ataribox, je vous souhaite un bon week-end ! ;)

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