Le principal problème de ces imprimantes 3D dites FDM (qui se caractérisent par le dépôt de matière successif par « couches », ici plastiques, sur un plateau chauffant ou non), reste malheureusement leur qualité d'impression, compensée toutefois par leur rapidité. En effet, bien que ces dernières permettent de réaliser de belles pièces pour certaines, cela n'en est pas moins frustrant pour les personnes qui souhaitent concevoir des figurines tout en voulant garder les petits détails essentiels.

C'est donc pour pallier à ce problème que les imprimantes 3D à résine existent. Et ça tombe bien : c'est par ailleurs le sujet de cette review, qui porte sur l'une de ces imprimantes, j'ai nommé la Longer Orange 30 (ouais ça claque hein) !

Mais dis-moi Francis, comment ça fonctionne et quelles sont les différences ?

Un inconnu fort aimable

Eh bien, la différence dans le fonctionnement entre une imprimante FDM (fonctionnant au plastique) et une imprimante résine (DLP, SLA...) réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une « tête » d'impression qui va se balader pour déposer de la matière sur un plateau, c'est de la résine photosensible (c'est-à-dire, réactive à la lumière UV) qui va être déposée dans un bac avec un écran LCD suivi d'un panneau à leds UV juste en dessous de ce dernier.

Pour faire simple, le panneau à leds UV tout en bas va rester allumé (ou pas, cela dépend de votre configuration), votre écran LCD lui va s'éteindre et ne laisser allumer que la « couche » qui va servir à imprimer la pièce, qui va elle-même solidifer la résine qui collera au plateau dans le bac (ouf, j'espère que vous m'avez suivi).

Le principal avantage face aux imprimantes FDM, c'est bien évidemment sa qualité d'impression impossible à obtenir avec ces dernières. L'autre bon point à prendre en compte, c'est que l'on peut faire des pièces techniques et utilisables (comme par exemple des vis ou des boîtes ouvrables avec un système de coulissement) en une seule fois, sans avoir à imprimer d'autres pièces à côté.

Les désavantages maintenant, c'est bien évidemment le temps d'impression. En effet, le temps ici ne dépend pas du nombre d'objets à imprimer (car chaque objet sur une même couche se fait en même temps et non un par un, comme une imprimante FDM classique) mais bien de la hauteur de l'objet en question. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet d'environ 8 centimètres de hauteur, vous allez y rester pour environ 5 heures (pour 9 secondes par couche). On peut aussi prendre en compte le fait que le « post-traitement » des pièces est relativement cher (pour peu que vous utilisiez de la résine classique) et vous demandera beaucoup de matériel et de produits chimiques, comme de l'alcool IPA à 99 %, des gants, des masques, des filtres à charbon, etc. C'est donc un réel investissement !

Bien, maintenant que tout est clair, passons au test de cette formidable imprimante ! 

I) Déballage et installation

La première chose à voir, c'est bien évidemment où se procurer ce bijou ! Pour ma part, je me la suis procurée la veille de Noël sur le revendeur Gearbest en réduction (environ 240 € avec la livraison accélérée). Arrivée chez moi, la boîte s'est présentée comme ceci (attention au poids qui est relativement lourd, surtout si vous avez un livreur incompétent qui vous le jette dans les bras) :

Afin de l'ouvrir, servez-vous du sens indiqué sur la boîte (marqué ici par un « This way up »). Lorsque vous vous serez débarrassé du scotch, vous tomberez sur ceci :

Vous tomberez donc nez à nez avec un guide de démarrage imagé en couleur (écrit en anglais), ainsi qu'un film FEP de rechange (qui servira à remplacer celui du bac de résine lorsque celui-ci  aura pris un coup de vieux). Vous y trouverez aussi deux filtres MAN permettant de filtrer la résine. Retirez le second carton pour trouver un petit kit de démarrage (qui vous évitera ainsi d'acheter des gants, masques et autres pour votre première impression) :

Tout en haut, on y retrouve les plaques anti-UV qui permettront de former le caisson de protection de l'imprimante (à assembler). En dessous (en bleu), on y retrouve une paire de gants en nytrile, 4 cales imprimées en 3D afin de faciliter l'assemblage du caisson anti-UV, le tout accompagné d'une lingette de nettoyage ainsi que de deux cartes (qui serviront à faire la mise à niveau du plateau pour que la résine colle sur cette dernière).

À gauche, on y trouve un échantillon de résine couleur beige peau de 250 g (ce qui est peu mais suffisant pour faire quelques impression), avec une spatule au centre bisauté (une première pour moi) facilitant le retirage des pièces. À droite on y retouve le (fameux) plateau, avec en dessous le câble d'allimentation suivi de son adaptateur tout en bas à gauche.

Enfin, après avoir retiré tous les éléments ainsi que le polystyrène, on tombe sur la bête en question. Retirez-la tout doucement (ne faites pas le bourrin hein) et placez-la sur un endroit plat et stable. Maintenant, dégagez le carton et mettez en commun toutes les pièces, il faut construire le caisson anti-UV :

Bien, munissez-vous des plaquettes anti-UV (cinq au total) et commencez par décoller les protections lentement (je précise, car une fois déchirée c'est très long et chiant de se rattraper, donc prenez votre temps) :

Une fois le film protectreur retiré des deux côtés, vous devriez vous retrouver avec cinq plaquettes :

Munissez-vous donc des quatres cales fournies dans le kit ainsi que des deux élastiques, puis assemblez le tout. Je vous conseille d'être à deux pour cette étape (même si j'ai réussi à la faire tout seul) afin d'éviter d'y passer 25 minutes, cette étape étant très fastidieuse. Après avoir assemblé ceci, vous devriez vous retrouver finalement avec ce magnifique couvercle assemblé :

Bien, avant d'arborer fièrement votre imprimante de sa coiffe, nous allons passer directement à la mise à niveau du plateau. Cette étape est cruciale afin d'avoir un plateau à la bonne hauteur qui va adhérer à la première couche de la résine. Si la première couche ne tient pas, c'est que soit votre mise à niveau est mauvaise, soit que votre temps d'exposition est trop bas (nous y reviendrons plus tard.).

Pour commencer cette étape, enelvez la « bâche » recouvrant votre imprimante, puis dévissez les deux vis du bassin afin de le retirer :

Lorsque vous aurez retiré le bassin, munissez-vous des deux cartes à jouer fournies dans le kit de base, puis prenez-en une seule sur les deux. Par la suite, placez l'une de ces cartes sur l'écran LCD, puis branchez l'imprimante afin de l'allumer

Ensuite, placez le plateau sur son socle et serrez la vis principale. Par la suite, utilisez la clé à laine fournie dans le kit de démarage, puis dévissez les quatres vis latérales du plateau afin de le laisser « mou » dans ses mouvements. Ceci permettra au plateau d'être à la bonne hauteur lorsqu'il touchera la carte, carte qui permettra de faire la différence de hauteur entre le film FEP et la résine.

Lorsque vous aurez démarré l'imprimante après l'avoir branchée, naviguez dans le menu « Settings » via l'écran tactile (je vous conseille d'utiliser une des clés à laine fournies dans le kit afin d'avoir une meilleure détection du toucher, l'écran étant résistif), puis de sélectionner l'option « Auto leveling » :

Le plateau devrait descendre jusqu'en bas. Attendez que ce dernier termine de bouger, puis resserez les quatres vis latérales afin de le garder à tout jamais dans la même position, et donc d'avoir une mise à niveau parfaite.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le plateau via la commande indiquée sur l'écran afin de laisser de l'espace pour pouvoir remettre le bassin qui accueillera la future résine.

Et... ça y est, votre imprimante est prête à imprimer ! 

II) Première impression et préambule

Avant toute chose, sachez que la résine est dangeureuse pour la santé. Le contact avec la peau est très dangereux et peu causer de grosses allergies qui, pour certaines personnes, peuvent dégénérer et partir très loin, y compris pour les émanations de la résine. Veillez donc à bien vous protéger (port de masque à filtre, gants, lunettes et vêtements dédiés en cas d'éclaboussure sont obligatoires) ainsi que de ne pas laisser le matériel à la portée d'enfants ou toute personne non avertie et un peu trop curieuse.

Maintenant que tout cela est clair, je vous conseille (personnellement) de vous procurer un purificateur d'air (celui-ci est très bien) et de mettre votre imprimante dans un endroit où vous n'y serez pas, afin d'éviter l'émanation de gaz toxique.

Lorsque ces étapes auront été soigneusement respectées, je vous invite à prendre la clé USB fournie dans le kit et de la brancher à l'arrière de votre imprimante. Ceci fait, ouvrez le capot, versez de la résine (jusqu'à moitié du bassin environ, ne mettez pas à ras-bord car le plateau va faire déborder le surplus lorsqu'il touchera le fond).

Une fois que ceci sera fait, sur le menu de votre imprimante, naviguez dans l'onglet « File » (qui devrait être en orange si vous avez bien branché la clé USB), puis choisissez un fichier de test parmis la liste. Personnellement, je vais choisir le casque de stormtrooper zombie. 

Malheureusement, j'avais filmé un timelapse pour vous montrer l'impression, mais je l'ai perdu (pour une raison mystérieuse). Je vais donc vous montrer le résultat final directement, puis dans un second temps vous expliquer le post-traitement des pièces.

Voici donc le résultat, tout à fait bluffant (j'étais surpris, on aurait dit que la pièce était moulue tellement les détails sont invisibles) :

Bluffant n'est-ce pas ? Je me répète, mais j'ai vraiment été bluffé, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualitée d'impression !

Maintenant, passons au plus intéressant, comme vous le savez, le but ici est de savoir imprimer n'importe quelle pièce (trouvable sur internet ou modélisée par vos soins, au choix). Pour cela, installez Chitubox, un slicer (programme qui permet de découper les pièces en « couches » afin qu'elles soient lisibles par votre imprimante) en suivant ce lien.

Installez le programme, puis lancez-le. Vous devriez arriver sur cette page de bienvenue vous demandant de choisir votre imprimante :

Parfait, le logiciel devrait tout configurer pour vous, jusque-là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton à gauche intitulé « Settings » afin de rentrer dans les paramètres, que je vous explique ce qu'il y a à configurer :

La première option « Layer height » vous permet de configurer la hauteur de couche, c'est à dire la distance qu'il y aura entre une couche et une autre. On peut tout de suite remarquer que 0,05 mm est très bas, ce qui donne donc une excellente qualitée d'impression. Plus ce paramètre sera bas, meilleure sera la qualité d'impression (et plus longue elle sera aussi, forcément).

Le second paramètre est aussi crucial. C'est celui qui va déterminer le nombre de premières couches qu'il y aura avant de débuter l'impression. Plus ce paramètre sera haut, meilleure sera l'adhésion au plateau et meilleurs seront les succès d'impressions.

Le troisième est le plus important (avec le suivant), c'est le temps d'exposition aux UV auquel la couche sera affectée. Plus le temps sera court, moins la résine aura le temps de se solidifier et donc le taux d'échec sera élevé. Plus le temps sera long, et plus la pièce aura de chance de se « casser » et l'impression durera une éternité (il faut se dire qu'en général une grande figurine a environ 1 200 couches, multipliez ce nombre par le nombe de secondes, puis convertissez cela en heure... Vous verrez que l'on frôle les 4h si l'on met à 12 secondes !). Personnellement je laisse cela à 9 secondes, parfois 11 selon mon humeur.

Celui d'en dessous est similaire au premier, sauf qu'ici on parle des premières couches (qui dépendent du paramètre n°2). Il faut impérativement mettre un temps supérieur ou égal à 50 secondes pour avoir une bonne adhésion et éviter l'échec. Personnellement, je laisse toujours à 90 secondes histoire d'être sûr à 100 %.

Enfin, ne touchez pas au reste, cela n'est plus nécessaire et ne changera pas grand chose (pour le moment en tout cas ; lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez jeter un coup d'œil à « Advanced »).

Maintenant, il est temps d'y mettre notre modèle ! Allez faire un tour sur Thingiverse et trouvez-y un modèle qui vous plaît bien. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une figurine de Boba Fett. Pour mettre votre modèle dans le logiciel, rien de plus simple ! Cliquez sur l'enveloppe en haut à gauche puis séléctionnez le modèle que vous voulez. Lorsque ceci sera fait, vous trouverez votre modèle au centre du « plateau » virtuel :

Il faut savoir qu'il est préférable de pencher la pièce de travers afin que celle-ci adhère mieux à la surface du plateau, comme ceci :

Pour ce faire, rien de plus simple. Effectuez un double clic gauche sur la pièce en question et faites glisser l'anneau rouge afin de faire pivoter la pièce comme ci-dessus.

Maintenant, il est temps de placer les supports ! Pas de panique, le logiciel s'en charge tout seul, et même plutôt bien. Cliquez sur l'onglet en haut à droite pour accéder à un nouveau menu :

Afin de gagner du temps, je vous propose d'utiliser les mêmes paramètres que moi que je vous donne (gentiment) juste en dessous, le seul paramètre que vous aurez à changer (selon votre envie) sera le diamètre des supports, ici noté en « Light » pour léger, « Médium » pour moyen (celui que j'utilise le plus souvent), puis « Heavy » qui correspond à des supports bien solides, plutôt conçu ici pour des grosses pièces avec moins de détails.

Parfait, maintenant, cliquez sur le bouton « +All » afin de mettre des supports de partout, y compris entre les espaces sur la pièce (la différence avec l'option « +Platform » et celle-ci, est que « +Platform » va se contenter de mettre des supports uniquement du plateau jusqu'à la pièce, tandis que l'option « +All » va en mettre de partout, y compris s'il y a un espace directement dans la pièce).

Selon votre ordinateur ainsi que la pièce à « supporter », cela peut prendre un certain temps. En attendant, je vais vous faire installer un plugin à destination de Chitubox pour que celui-ci prenne en charge nativement la conversion du fichier au format « longer » qui est uniquement lisible par l'imprimante (c'est un format propriétaire à Longer si vous préférez).

Téléchargez donc le fichier ci-dessous :

Séléctionnez votre version de Windows ou Linux, selon votre OS, puis naviguez à travers Chitubox.

Suivez les instructions sur la capture d'écran ci-dessous. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « Import plugin », séléctionnez simplement le plugin précedemment téléchargé afin que celui-ci s'installe :

Parfait ! De retour à nos moutons, vous devriez remarquer que la pièce est totalement « salie » par ces supports. Ne vous en faites pas, ils sont fait pour être retirés facilement et ne laisseront pas de marque (sauf si vous faites n'importe quoi évidemment).

Un point important maintenant est le « vidage » de la pièce; En effet, si vous imprimez la pièce telle quelle, cela fonctionnera mais vous gaspillerez énormément de résine pour rien (sauf si vous souhaitez absolument avoir une pièce pleine pour une raison X), dans mon cas je pense qu'une figurine n'a pas besoin d'autant de résine, aors je préfère laisser du « vide » à l'intérieur pour ne pas gaspiller des dizaines de millilitres de résine. Pour ce faire, cliquez en haut sur le bouton « Hollow » (voir la capture d'écran ci-dessous) et laissez les paramètres tels quels, puis cliquez sur « Start » et voyez la pièce se « vider » comme par magie :

Parfait, dernière étape avant de cliquer sur « Slice », cliquez sur le bouton à droite de l'option « Hollow » que nous avons utilisée précedemment, puis placez-y un trou dans la figurine afin de pouvoir y faire passer la résine qui se serait piégée dans la pièce après impression. Pour cela séléctionnez un endroit non dérangeant pour vous, et faites un clic gauche sur la pièce.

Parfait ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Slice » à droite. Votre ordinateur va faire tous les calculs nécessaires (qui sont plutôt longs), donc patientez le temps que le PC fasse le boulot. Lorsque c'est fini, vous devriez avoir cet écran :

À gauche, vous verrez ce que votre écran LCD va afficher (en blanc sera là où la lumière UV va passer afin de « solidifier » la résine). Si cela vous convient, cliquez sur « Save », insérez votre clé USB et naviguez dans celle-ci jusqu'au dossier « longer3D », et enfin enregistrez votre pièce.

Attention à bien séléctionner le bon type de fichier (« .lgs30 ») :

Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le fichier dans la machine, de séléctionner votre modèle et de l'imprimer ! 

Après que votre imprimante ait terminée d'imprimer, vous devriez avoir votre plateau remonté à bloc. Avant toute chose, équipez-vous avec des gants, lunettes, masque et vêtements prévus (afin de ne pas détruire inutilement votre tee-shirt Lacoste à 800 €). Ensuite, retirez délicatement le plateau afin d'avoir une vue sur l'objet en question :

Retirez donc le plateau en dévissant la vis du dessus, puis apportez le plateau au-dessus d'un bain d'alcool isopropylique. Utilisez votre spatule bisautée fournie dans le kit de l'imprimante. Faites attention à ne pas abimer le plateau en le rayant. Normalement cela devrait se faire sans aucun soucis.

Faites donc tomber l'impression dans le bain d'alcool (port d'un masque obligatoire !) et badigeonnez votre pièce afin de retirer la résine encore liquide sur la pièce. Le fait d'utiliser l'alcool ici va permettre de dissoudre le reste de résine encore liquide (et non solide) qui pourrait laisser des traces lors du passage aux UV afin de solidifier le tout. :

Laissez bien dissoudre une bonne dizaine de minutes tout en frottant avec une brosse à dent à poils souples, de préférence.

Lorsque ce sera terminé, prenez un bac que vous remplirez d'eau, puis trempez-y la pièce afin de la nettoyer de l'alcool. Ne videz en aucun cas ce bac d'eau dans l'évier, les déchets contenus pourraient détruire la faune et les océans, y compris pour l'alcool. Veillez donc à mettre, une fois utilisés, vos déchets dans un bidon que vous donnerez au centre de tri de déchet le plus proche de chez vous.

Bien, nettoyez donc votre pièce avec un sopalin (un essuie-tout si vous préférez), puis mettez-la soit dans un four à UV, afin de solidifier la pièce, soit au soleil (ne la laissez pas trop longtemps au soleil, surtout en été, cela pourrait faire fondre la pièce !) comme ceci :

Laissez donc votre pièce reposer 3 minutes maximum d'un côté, puis retournez-là par la suite afin de finaliser le processus de solidification.

Et voilàààà ! Votre pièce est désormais prête à être contemplée ! Je vous en prie, admirez :

Parfait, vous avez donc pu constater de la facilité qu'a cette imprimante à être utilisée. Vous pouvez aussi constater que l'on tombe sur un rendu vraiment top pour le prix (meilleur rapport qualité-prix, de par la taille de son plateau mais aussi de ses performances).

III) Conclusion

Malheureusement, rien n'est parfait et cette imprimante n'échappe pas à la règle ! On peut en effet remarquer que le ventilateur permettant de refroidir les leds à UV est particulièrement bruyant, ce qui la rend assez rapidement agaçante si l'on est à côté (ce que je déconseille, de part les odeurs toxiques de la résine, mais c'est à vous de voir). Aussi, on regrettera l'absence de masque de filtrations (même des petits masques auraient fait l'affaire, ici on se sent obligé de repasser encore une fois à la caisse ce qui est particulièrement frustrant).

Bien évidemment, cette imprimante s'entretient, notamment avec les filtres permettant de filtrer le bassin de résine et de récupérer cette dernière, afin de changer de résine par exemple. Aussi, il faut prendre en compte que l'écran LCD est un consommabel qui s'use à force de l'exposition répétée aux UV. De ce fait, vous devrez de temps en temps changer d'écran (trouvable à 30 € sur Aliexpress) ; c'est aussi le cas pour le film FEP qui peut parfois devenir inutilisable ou rayé (je ne sais pas comment, mais imaginons), c'est pour cela que le fabriquant en fournit un, ce qui est très appréciable il faut le préciser.

Bein évidemment, une série de tutoriels sera disponible (pour les personnes qui le souhaitent bien entendu) afin d'effectuer les étapes d'entretien sereinement. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aussi bien vous réferer à la chaîne YouTube du constructeur, où vous y trouverez une série de tutoriels vidéos quant au changement du film FEP ou remplacement de l'écran LCD.

Bien bien, cette imprimante est donc une belle surprise de par sa conception ainsi que de sa facilitié d'utilisation (environ 15 minutes de montage, et même pas 5 minutes pour « slicer » un fichier à imprimer quand on a le coup de main). Je recommande donc fortement cette imprimante, tout en vous rappelant que ce genre de machine est un vrai investissement (les produits à utiliser et à entretenir, tout ça). C'est pour cela que je vous sugère d'y réfléchir mûrement, surtout si c'est juste pour faire deux ou trois figurines avec, ça ne vaut pas le coup.

Il existe aussi plusieurs types de résines utilisables, comme la résine lavable à l'eau, qui permet de se débarraser de l'alcool au nettoyage et d'utiliser uniquement de l'eau (je précise qu'il ne faut pas laisser l'eau dans l'évier mais bien la mettre à part !), mais n'ayant pas pu tester ce produit, je me contente de rester sur ma résine habituelle. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain article de test ? 

Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec joie ! 

Sur ce, bonnes impressions à tous ! ;)

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Mais aujourd'hui, c'est au tour d'une autre console « récente » (notons qu'elle a déjà plus de 5 ans !) de se voir émuler sur les ordinateurs Windows et macOS : la PlayStation Vita, dernière console portable en date du géant Sony. Un certain petmac vient effectivement de sortir de son chapeau - alors que personne n'était au courant - son émulateur Vita3K.

Vita3D est développé par Peter Mackay, aussi connu sous le pseudonyme petmac. Ce nom ne vous dit rien ? Rassurez-vous : il ne disait rien à personne jusqu'aujourd'hui. Néanmoins, l'authenticité de son travail ne peut être remise en doute dès que l'on voit le nom de ses contributeurs, qui eux sont bien célèbres sur la scène underground : entre autres frangar et noname120.

Comme Yuzu, Vita3K est encore au stade expérimental et ne permet pas d'émuler tout à fait correctement la PS Vita. Ainsi, il n'est à ce stade seulement possible que de :

• Lancer certains homebrews au format « .VPK » comme VitaQuake (qui offre un rendu de très bonne facture grâce à l'accélération GPU 3D avec VitaGL), VitaTester et quelques autres applications basiques ;
• Tester rapidement des codes simples pour toute personne venant de se lancer dans le développement de homebrews pour PS Vita.

Aucun jeu officiel n'est encore supporté, mais le projet semble bien parti. Cependant, il ne faut évidemment pas s'attendre à pouvoir jouer dans les semaines (et même mois) qui viennent à toute la ludothèque PS Vita sur son ordinateur en résolution maximale, car le développement d'un tel projet prend énormément de temps (sans oublier le fait que les codeurs derrière ne sont pas payés pour ça et qu'ils le font uniquement durant leur temps libre par passion) !

Quoiqu'il en soit, nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'avancée du projet sur Custom Protocol !  Et l'on souhaite un bon courage à toute l'équipe de Vita3K !

L’article [Vita] Vita3K : un émulateur PS Vita pour Windows et macOS est en développement est apparu en premier sur Custom Protocol.

Après cette version alpha, le développeur n'en avait plus publié une seule et avait continué l'amélioration de son émulateur sur les autres plateformes, c'est à dire sur Windows, Mac et Linux.

Cependant, endrift a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant la version 0.4 supportant officiellement la PS Vita mais également la 3DS et la Wii. Entendez par là que dès qu'il y aura une mise à jour elle sera disponible aussi pour ces consoles !

On retrouve en plus de cette nouveauté, un changelog très fourni apportant son lot de fonctionnalités supplémentaires, malheureusement toutes les fonctionnalités citées ne sont pas forcément présentes pour toutes les versions. Par exemple, on ne peut toujours pas profiter des codes de triches sur PS Vita...

Changelog

• Support officiel des versions pour la Nintendo 3DS, Wii, et la PlayStation Vita ;
• Visualisation Entrée/Sortie ;
• Lancement à partir d'image multi boot ;
• Personnalisation de l'enregistrement au format GIF ;
• Libretro : support des codes de triches ;
• Support pour les shaders GLSL ;
• Visualisation des information de la ROM ;
• Support des fichiers de triches VBA-style ;
• Les sauvegardes contiennent la date de création de celle-ci ;
• Clef autofire ;
• Libretro : possibilite de bloquer les commandes opposées ;
• Utilisation du cœur OpenEmu pour OS X ;
• Libretro : Paramètres pour utiliser le BIOS et passer l'intro ;
• Libretro : La boucle de retrait inactif est paramétrable ;
• Implémentation d'un compteur pour les sprites ;
• Fenêtres des paramètres unifiées et clarifiées ;
• Ajout d'un paramètre pour mettre en pause quand l'émulateur n'est pas en premier plan ;
• Les chemins pour les sauvegardes, les jeux et les captures d'écrans sont configurables ;
• Contrôleur hotplugging ;
• Possibilité de stocker les sauvegardes et activer les codes de triches à l'intérieur des sauvegardes ;
• Corrections de divers bugs.

Sur PS Vita, le menu a changé en proposant enfin un explorateur de fichier avec un aperçu de l'heure et de la batterie.

On appuyant sur  en jeu, on peut accéder à plusieurs paramètres pour sauvegarder, charger une sauvegarde, prendre une capture, quitter le jeu ou le redémarrer et bien d'autres options plus poussées.

Dans cette dernière, on retrouve la possibilité de modifier son frameskip, d'afficher le framerate (images par seconde), de chercher le BIOS ou de modifier son chemin d'accès, de changer les contrôles et de mode d'affichage.

Après avoir fait un test avec Pokémon : Version Émeraude nous sommes assez mitigés, en effet même si le jeu fonctionnait parfaitement, l'émulateur souffrait toujours de problèmes de rendu sonore.  De plus, le programme a planté sans prévenir, ce qui n'est franchement pas amusant quand on sait la procédure à effectuer pour lancer un homebrew natif sur PS Vita...

Malheureusement, même si l'émulateur s'améliore de version en version, il reste bien moins performant et propose moins de fonctionnalités par rapport à gpSP qui se lance à partir du VHBL ou d'un eCFW. Mais il a le mérite d'exister et c'est le seul émulateur Game Boy Advance exploitant Rejuvenate sur PS Vita.

Quoiqu'il en soit, si son auteur proposait les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les ordinateurs, on pourrait obtenir un très bon émulateur de GameBoy Advance pour PS Vita. Espérons donc qu'il continue de soutenir son projet le plus longtemps possible !

Petit guide (version PS Vita)

Il faut que vous sachiez au moins comment lancer Rejuvenate, un Hello World pour PS Vita qui utilise l’exploit PSM. Si vous avez compris le fonctionnement et que tous vos fichiers sont prêts, téléchargez mGBA.

Ouvrez le PSM Dev Assistant sur votre console et connectez cette dernière à votre PC. Glissez-déposez le fichier mgba.velf sur votre fichier run_homebrew.bat. Vous devriez arriver sur le menu de démarrage de l'émulateur. Bon jeu !

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Bon, le portage ne permet pas encore de faire beaucoup de choses mais il est possible qu'un puisse jouer à d'anciens jeux si le développeur l'améliore et le dote d'un clavier "à l'écran". La plupart des jeux de l'époque se lançaient d'ailleurs par DOS et non via Windows 95 directement. Ceci dit, il est également possible qu'aucun jeu ne puisse être lancé en raison des layers de l'émulation impliqués ici.

Quoiqu'il en soit, ça fait du bien de voir de l'hack-tivité sur New 3DS, vous ne trouvez pas ? Je dis New 3DS car pour l'instant, il semblerait d'après plusieurs retours que le portage ne soit pas exécutable sur une Old 3DS (les 3DS pas "New" et les 2DS, quoi). Et non, ce n'est pas un problème lié à la RAM, loin de là : vous croyez sérieusement qu'un OS vieux de 20 ans qui nécessitait au minimum 4 Mo de RAM ne tournerait pas sur une console ayant une mémoire vive de 128 Mo (256 pour la New 3DS, 16 Mo pour la DSi et 4 Mo pour la DS) ? La raison n'est donc pas liée à la RAM mais bien à autre chose : c'est ce sur quoi planche shutterbug2000.

Comment ça marche ? Eh bien, c'est tout simple : la New 3DS lance le célèbre émulateur RetroArch qui lui-même fait tourner le module DOSBox (un émulateur DOS très populaire) qui se charge de lancer Windows 95 (un OS à l'époque ultra-populaire). En d'autres termes, shutterbug2000 a ajusté le module DOSBox de RetroArch pour s'approprier un émulateur DOSBox, et a ajouté un script qui exécute automatiquement Windows 95 via ce dernier. Enfin ça, c'était avant que RetroArch n'ajoute officiellement DOSBox au Buildbot avec ajout en prime d'un support de la souris ! ;)

Si vous souhaitez y voir plus clair, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil au code source par ici, ainsi qu'aux modifications apportées au noyau DOSBox de RetroArch originel par là. Et enfin, si vous souhaitez voir la tête que ça a, il vous suffit de vous procurer une image de Windows 95 et de le lancer via DOSBox sur RetroArch. 

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L'émulateur PokeMini, du développeur JustBurn membre de la Team Pokémé ayant réalisé des homebrews (soit des jeux non-officiels en fait) sur la console, permet de (re)découvrir les petits jeux de la Pokémon Mini, la plus petite console à cartouches existante fabriquée par Nintendo. Mis à jour récemment en 0.60, il offre de nombreux changements et ajouts qui rendent l'expérience la plus agréable possible. Nous vous invitons à consulter le sourceforge du projet, qui contient de nombreux détails si vous souhaitez en savoir plus.

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