Le principal problème de ces imprimantes 3D dites FDM (qui se caractérisent par le dépôt de matière successif par « couches », ici plastiques, sur un plateau chauffant ou non), reste malheureusement leur qualité d'impression, compensée toutefois par leur rapidité. En effet, bien que ces dernières permettent de réaliser de belles pièces pour certaines, cela n'en est pas moins frustrant pour les personnes qui souhaitent concevoir des figurines tout en voulant garder les petits détails essentiels.

C'est donc pour pallier à ce problème que les imprimantes 3D à résine existent. Et ça tombe bien : c'est par ailleurs le sujet de cette review, qui porte sur l'une de ces imprimantes, j'ai nommé la Longer Orange 30 (ouais ça claque hein) !

Mais dis-moi Francis, comment ça fonctionne et quelles sont les différences ?

Un inconnu fort aimable

Eh bien, la différence dans le fonctionnement entre une imprimante FDM (fonctionnant au plastique) et une imprimante résine (DLP, SLA...) réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une « tête » d'impression qui va se balader pour déposer de la matière sur un plateau, c'est de la résine photosensible (c'est-à-dire, réactive à la lumière UV) qui va être déposée dans un bac avec un écran LCD suivi d'un panneau à leds UV juste en dessous de ce dernier.

Pour faire simple, le panneau à leds UV tout en bas va rester allumé (ou pas, cela dépend de votre configuration), votre écran LCD lui va s'éteindre et ne laisser allumer que la « couche » qui va servir à imprimer la pièce, qui va elle-même solidifer la résine qui collera au plateau dans le bac (ouf, j'espère que vous m'avez suivi).

Le principal avantage face aux imprimantes FDM, c'est bien évidemment sa qualité d'impression impossible à obtenir avec ces dernières. L'autre bon point à prendre en compte, c'est que l'on peut faire des pièces techniques et utilisables (comme par exemple des vis ou des boîtes ouvrables avec un système de coulissement) en une seule fois, sans avoir à imprimer d'autres pièces à côté.

Les désavantages maintenant, c'est bien évidemment le temps d'impression. En effet, le temps ici ne dépend pas du nombre d'objets à imprimer (car chaque objet sur une même couche se fait en même temps et non un par un, comme une imprimante FDM classique) mais bien de la hauteur de l'objet en question. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet d'environ 8 centimètres de hauteur, vous allez y rester pour environ 5 heures (pour 9 secondes par couche). On peut aussi prendre en compte le fait que le « post-traitement » des pièces est relativement cher (pour peu que vous utilisiez de la résine classique) et vous demandera beaucoup de matériel et de produits chimiques, comme de l'alcool IPA à 99 %, des gants, des masques, des filtres à charbon, etc. C'est donc un réel investissement !

Bien, maintenant que tout est clair, passons au test de cette formidable imprimante ! 

I) Déballage et installation

La première chose à voir, c'est bien évidemment où se procurer ce bijou ! Pour ma part, je me la suis procurée la veille de Noël sur le revendeur Gearbest en réduction (environ 240 € avec la livraison accélérée). Arrivée chez moi, la boîte s'est présentée comme ceci (attention au poids qui est relativement lourd, surtout si vous avez un livreur incompétent qui vous le jette dans les bras) :

Afin de l'ouvrir, servez-vous du sens indiqué sur la boîte (marqué ici par un « This way up »). Lorsque vous vous serez débarrassé du scotch, vous tomberez sur ceci :

Vous tomberez donc nez à nez avec un guide de démarrage imagé en couleur (écrit en anglais), ainsi qu'un film FEP de rechange (qui servira à remplacer celui du bac de résine lorsque celui-ci  aura pris un coup de vieux). Vous y trouverez aussi deux filtres MAN permettant de filtrer la résine. Retirez le second carton pour trouver un petit kit de démarrage (qui vous évitera ainsi d'acheter des gants, masques et autres pour votre première impression) :

Tout en haut, on y retrouve les plaques anti-UV qui permettront de former le caisson de protection de l'imprimante (à assembler). En dessous (en bleu), on y retrouve une paire de gants en nytrile, 4 cales imprimées en 3D afin de faciliter l'assemblage du caisson anti-UV, le tout accompagné d'une lingette de nettoyage ainsi que de deux cartes (qui serviront à faire la mise à niveau du plateau pour que la résine colle sur cette dernière).

À gauche, on y trouve un échantillon de résine couleur beige peau de 250 g (ce qui est peu mais suffisant pour faire quelques impression), avec une spatule au centre bisauté (une première pour moi) facilitant le retirage des pièces. À droite on y retouve le (fameux) plateau, avec en dessous le câble d'allimentation suivi de son adaptateur tout en bas à gauche.

Enfin, après avoir retiré tous les éléments ainsi que le polystyrène, on tombe sur la bête en question. Retirez-la tout doucement (ne faites pas le bourrin hein) et placez-la sur un endroit plat et stable. Maintenant, dégagez le carton et mettez en commun toutes les pièces, il faut construire le caisson anti-UV :

Bien, munissez-vous des plaquettes anti-UV (cinq au total) et commencez par décoller les protections lentement (je précise, car une fois déchirée c'est très long et chiant de se rattraper, donc prenez votre temps) :

Une fois le film protectreur retiré des deux côtés, vous devriez vous retrouver avec cinq plaquettes :

Munissez-vous donc des quatres cales fournies dans le kit ainsi que des deux élastiques, puis assemblez le tout. Je vous conseille d'être à deux pour cette étape (même si j'ai réussi à la faire tout seul) afin d'éviter d'y passer 25 minutes, cette étape étant très fastidieuse. Après avoir assemblé ceci, vous devriez vous retrouver finalement avec ce magnifique couvercle assemblé :

Bien, avant d'arborer fièrement votre imprimante de sa coiffe, nous allons passer directement à la mise à niveau du plateau. Cette étape est cruciale afin d'avoir un plateau à la bonne hauteur qui va adhérer à la première couche de la résine. Si la première couche ne tient pas, c'est que soit votre mise à niveau est mauvaise, soit que votre temps d'exposition est trop bas (nous y reviendrons plus tard.).

Pour commencer cette étape, enelvez la « bâche » recouvrant votre imprimante, puis dévissez les deux vis du bassin afin de le retirer :

Lorsque vous aurez retiré le bassin, munissez-vous des deux cartes à jouer fournies dans le kit de base, puis prenez-en une seule sur les deux. Par la suite, placez l'une de ces cartes sur l'écran LCD, puis branchez l'imprimante afin de l'allumer

Ensuite, placez le plateau sur son socle et serrez la vis principale. Par la suite, utilisez la clé à laine fournie dans le kit de démarage, puis dévissez les quatres vis latérales du plateau afin de le laisser « mou » dans ses mouvements. Ceci permettra au plateau d'être à la bonne hauteur lorsqu'il touchera la carte, carte qui permettra de faire la différence de hauteur entre le film FEP et la résine.

Lorsque vous aurez démarré l'imprimante après l'avoir branchée, naviguez dans le menu « Settings » via l'écran tactile (je vous conseille d'utiliser une des clés à laine fournies dans le kit afin d'avoir une meilleure détection du toucher, l'écran étant résistif), puis de sélectionner l'option « Auto leveling » :

Le plateau devrait descendre jusqu'en bas. Attendez que ce dernier termine de bouger, puis resserez les quatres vis latérales afin de le garder à tout jamais dans la même position, et donc d'avoir une mise à niveau parfaite.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le plateau via la commande indiquée sur l'écran afin de laisser de l'espace pour pouvoir remettre le bassin qui accueillera la future résine.

Et... ça y est, votre imprimante est prête à imprimer ! 

II) Première impression et préambule

Avant toute chose, sachez que la résine est dangeureuse pour la santé. Le contact avec la peau est très dangereux et peu causer de grosses allergies qui, pour certaines personnes, peuvent dégénérer et partir très loin, y compris pour les émanations de la résine. Veillez donc à bien vous protéger (port de masque à filtre, gants, lunettes et vêtements dédiés en cas d'éclaboussure sont obligatoires) ainsi que de ne pas laisser le matériel à la portée d'enfants ou toute personne non avertie et un peu trop curieuse.

Maintenant que tout cela est clair, je vous conseille (personnellement) de vous procurer un purificateur d'air (celui-ci est très bien) et de mettre votre imprimante dans un endroit où vous n'y serez pas, afin d'éviter l'émanation de gaz toxique.

Lorsque ces étapes auront été soigneusement respectées, je vous invite à prendre la clé USB fournie dans le kit et de la brancher à l'arrière de votre imprimante. Ceci fait, ouvrez le capot, versez de la résine (jusqu'à moitié du bassin environ, ne mettez pas à ras-bord car le plateau va faire déborder le surplus lorsqu'il touchera le fond).

Une fois que ceci sera fait, sur le menu de votre imprimante, naviguez dans l'onglet « File » (qui devrait être en orange si vous avez bien branché la clé USB), puis choisissez un fichier de test parmis la liste. Personnellement, je vais choisir le casque de stormtrooper zombie. 

Malheureusement, j'avais filmé un timelapse pour vous montrer l'impression, mais je l'ai perdu (pour une raison mystérieuse). Je vais donc vous montrer le résultat final directement, puis dans un second temps vous expliquer le post-traitement des pièces.

Voici donc le résultat, tout à fait bluffant (j'étais surpris, on aurait dit que la pièce était moulue tellement les détails sont invisibles) :

Bluffant n'est-ce pas ? Je me répète, mais j'ai vraiment été bluffé, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualitée d'impression !

Maintenant, passons au plus intéressant, comme vous le savez, le but ici est de savoir imprimer n'importe quelle pièce (trouvable sur internet ou modélisée par vos soins, au choix). Pour cela, installez Chitubox, un slicer (programme qui permet de découper les pièces en « couches » afin qu'elles soient lisibles par votre imprimante) en suivant ce lien.

Installez le programme, puis lancez-le. Vous devriez arriver sur cette page de bienvenue vous demandant de choisir votre imprimante :

Parfait, le logiciel devrait tout configurer pour vous, jusque-là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton à gauche intitulé « Settings » afin de rentrer dans les paramètres, que je vous explique ce qu'il y a à configurer :

La première option « Layer height » vous permet de configurer la hauteur de couche, c'est à dire la distance qu'il y aura entre une couche et une autre. On peut tout de suite remarquer que 0,05 mm est très bas, ce qui donne donc une excellente qualitée d'impression. Plus ce paramètre sera bas, meilleure sera la qualité d'impression (et plus longue elle sera aussi, forcément).

Le second paramètre est aussi crucial. C'est celui qui va déterminer le nombre de premières couches qu'il y aura avant de débuter l'impression. Plus ce paramètre sera haut, meilleure sera l'adhésion au plateau et meilleurs seront les succès d'impressions.

Le troisième est le plus important (avec le suivant), c'est le temps d'exposition aux UV auquel la couche sera affectée. Plus le temps sera court, moins la résine aura le temps de se solidifier et donc le taux d'échec sera élevé. Plus le temps sera long, et plus la pièce aura de chance de se « casser » et l'impression durera une éternité (il faut se dire qu'en général une grande figurine a environ 1 200 couches, multipliez ce nombre par le nombe de secondes, puis convertissez cela en heure... Vous verrez que l'on frôle les 4h si l'on met à 12 secondes !). Personnellement je laisse cela à 9 secondes, parfois 11 selon mon humeur.

Celui d'en dessous est similaire au premier, sauf qu'ici on parle des premières couches (qui dépendent du paramètre n°2). Il faut impérativement mettre un temps supérieur ou égal à 50 secondes pour avoir une bonne adhésion et éviter l'échec. Personnellement, je laisse toujours à 90 secondes histoire d'être sûr à 100 %.

Enfin, ne touchez pas au reste, cela n'est plus nécessaire et ne changera pas grand chose (pour le moment en tout cas ; lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez jeter un coup d'œil à « Advanced »).

Maintenant, il est temps d'y mettre notre modèle ! Allez faire un tour sur Thingiverse et trouvez-y un modèle qui vous plaît bien. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une figurine de Boba Fett. Pour mettre votre modèle dans le logiciel, rien de plus simple ! Cliquez sur l'enveloppe en haut à gauche puis séléctionnez le modèle que vous voulez. Lorsque ceci sera fait, vous trouverez votre modèle au centre du « plateau » virtuel :

Il faut savoir qu'il est préférable de pencher la pièce de travers afin que celle-ci adhère mieux à la surface du plateau, comme ceci :

Pour ce faire, rien de plus simple. Effectuez un double clic gauche sur la pièce en question et faites glisser l'anneau rouge afin de faire pivoter la pièce comme ci-dessus.

Maintenant, il est temps de placer les supports ! Pas de panique, le logiciel s'en charge tout seul, et même plutôt bien. Cliquez sur l'onglet en haut à droite pour accéder à un nouveau menu :

Afin de gagner du temps, je vous propose d'utiliser les mêmes paramètres que moi que je vous donne (gentiment) juste en dessous, le seul paramètre que vous aurez à changer (selon votre envie) sera le diamètre des supports, ici noté en « Light » pour léger, « Médium » pour moyen (celui que j'utilise le plus souvent), puis « Heavy » qui correspond à des supports bien solides, plutôt conçu ici pour des grosses pièces avec moins de détails.

Parfait, maintenant, cliquez sur le bouton « +All » afin de mettre des supports de partout, y compris entre les espaces sur la pièce (la différence avec l'option « +Platform » et celle-ci, est que « +Platform » va se contenter de mettre des supports uniquement du plateau jusqu'à la pièce, tandis que l'option « +All » va en mettre de partout, y compris s'il y a un espace directement dans la pièce).

Selon votre ordinateur ainsi que la pièce à « supporter », cela peut prendre un certain temps. En attendant, je vais vous faire installer un plugin à destination de Chitubox pour que celui-ci prenne en charge nativement la conversion du fichier au format « longer » qui est uniquement lisible par l'imprimante (c'est un format propriétaire à Longer si vous préférez).

Téléchargez donc le fichier ci-dessous :

Séléctionnez votre version de Windows ou Linux, selon votre OS, puis naviguez à travers Chitubox.

Suivez les instructions sur la capture d'écran ci-dessous. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « Import plugin », séléctionnez simplement le plugin précedemment téléchargé afin que celui-ci s'installe :

Parfait ! De retour à nos moutons, vous devriez remarquer que la pièce est totalement « salie » par ces supports. Ne vous en faites pas, ils sont fait pour être retirés facilement et ne laisseront pas de marque (sauf si vous faites n'importe quoi évidemment).

Un point important maintenant est le « vidage » de la pièce; En effet, si vous imprimez la pièce telle quelle, cela fonctionnera mais vous gaspillerez énormément de résine pour rien (sauf si vous souhaitez absolument avoir une pièce pleine pour une raison X), dans mon cas je pense qu'une figurine n'a pas besoin d'autant de résine, aors je préfère laisser du « vide » à l'intérieur pour ne pas gaspiller des dizaines de millilitres de résine. Pour ce faire, cliquez en haut sur le bouton « Hollow » (voir la capture d'écran ci-dessous) et laissez les paramètres tels quels, puis cliquez sur « Start » et voyez la pièce se « vider » comme par magie :

Parfait, dernière étape avant de cliquer sur « Slice », cliquez sur le bouton à droite de l'option « Hollow » que nous avons utilisée précedemment, puis placez-y un trou dans la figurine afin de pouvoir y faire passer la résine qui se serait piégée dans la pièce après impression. Pour cela séléctionnez un endroit non dérangeant pour vous, et faites un clic gauche sur la pièce.

Parfait ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Slice » à droite. Votre ordinateur va faire tous les calculs nécessaires (qui sont plutôt longs), donc patientez le temps que le PC fasse le boulot. Lorsque c'est fini, vous devriez avoir cet écran :

À gauche, vous verrez ce que votre écran LCD va afficher (en blanc sera là où la lumière UV va passer afin de « solidifier » la résine). Si cela vous convient, cliquez sur « Save », insérez votre clé USB et naviguez dans celle-ci jusqu'au dossier « longer3D », et enfin enregistrez votre pièce.

Attention à bien séléctionner le bon type de fichier (« .lgs30 ») :

Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le fichier dans la machine, de séléctionner votre modèle et de l'imprimer ! 

Après que votre imprimante ait terminée d'imprimer, vous devriez avoir votre plateau remonté à bloc. Avant toute chose, équipez-vous avec des gants, lunettes, masque et vêtements prévus (afin de ne pas détruire inutilement votre tee-shirt Lacoste à 800 €). Ensuite, retirez délicatement le plateau afin d'avoir une vue sur l'objet en question :

Retirez donc le plateau en dévissant la vis du dessus, puis apportez le plateau au-dessus d'un bain d'alcool isopropylique. Utilisez votre spatule bisautée fournie dans le kit de l'imprimante. Faites attention à ne pas abimer le plateau en le rayant. Normalement cela devrait se faire sans aucun soucis.

Faites donc tomber l'impression dans le bain d'alcool (port d'un masque obligatoire !) et badigeonnez votre pièce afin de retirer la résine encore liquide sur la pièce. Le fait d'utiliser l'alcool ici va permettre de dissoudre le reste de résine encore liquide (et non solide) qui pourrait laisser des traces lors du passage aux UV afin de solidifier le tout. :

Laissez bien dissoudre une bonne dizaine de minutes tout en frottant avec une brosse à dent à poils souples, de préférence.

Lorsque ce sera terminé, prenez un bac que vous remplirez d'eau, puis trempez-y la pièce afin de la nettoyer de l'alcool. Ne videz en aucun cas ce bac d'eau dans l'évier, les déchets contenus pourraient détruire la faune et les océans, y compris pour l'alcool. Veillez donc à mettre, une fois utilisés, vos déchets dans un bidon que vous donnerez au centre de tri de déchet le plus proche de chez vous.

Bien, nettoyez donc votre pièce avec un sopalin (un essuie-tout si vous préférez), puis mettez-la soit dans un four à UV, afin de solidifier la pièce, soit au soleil (ne la laissez pas trop longtemps au soleil, surtout en été, cela pourrait faire fondre la pièce !) comme ceci :

Laissez donc votre pièce reposer 3 minutes maximum d'un côté, puis retournez-là par la suite afin de finaliser le processus de solidification.

Et voilàààà ! Votre pièce est désormais prête à être contemplée ! Je vous en prie, admirez :

Parfait, vous avez donc pu constater de la facilité qu'a cette imprimante à être utilisée. Vous pouvez aussi constater que l'on tombe sur un rendu vraiment top pour le prix (meilleur rapport qualité-prix, de par la taille de son plateau mais aussi de ses performances).

III) Conclusion

Malheureusement, rien n'est parfait et cette imprimante n'échappe pas à la règle ! On peut en effet remarquer que le ventilateur permettant de refroidir les leds à UV est particulièrement bruyant, ce qui la rend assez rapidement agaçante si l'on est à côté (ce que je déconseille, de part les odeurs toxiques de la résine, mais c'est à vous de voir). Aussi, on regrettera l'absence de masque de filtrations (même des petits masques auraient fait l'affaire, ici on se sent obligé de repasser encore une fois à la caisse ce qui est particulièrement frustrant).

Bien évidemment, cette imprimante s'entretient, notamment avec les filtres permettant de filtrer le bassin de résine et de récupérer cette dernière, afin de changer de résine par exemple. Aussi, il faut prendre en compte que l'écran LCD est un consommabel qui s'use à force de l'exposition répétée aux UV. De ce fait, vous devrez de temps en temps changer d'écran (trouvable à 30 € sur Aliexpress) ; c'est aussi le cas pour le film FEP qui peut parfois devenir inutilisable ou rayé (je ne sais pas comment, mais imaginons), c'est pour cela que le fabriquant en fournit un, ce qui est très appréciable il faut le préciser.

Bein évidemment, une série de tutoriels sera disponible (pour les personnes qui le souhaitent bien entendu) afin d'effectuer les étapes d'entretien sereinement. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aussi bien vous réferer à la chaîne YouTube du constructeur, où vous y trouverez une série de tutoriels vidéos quant au changement du film FEP ou remplacement de l'écran LCD.

Bien bien, cette imprimante est donc une belle surprise de par sa conception ainsi que de sa facilitié d'utilisation (environ 15 minutes de montage, et même pas 5 minutes pour « slicer » un fichier à imprimer quand on a le coup de main). Je recommande donc fortement cette imprimante, tout en vous rappelant que ce genre de machine est un vrai investissement (les produits à utiliser et à entretenir, tout ça). C'est pour cela que je vous sugère d'y réfléchir mûrement, surtout si c'est juste pour faire deux ou trois figurines avec, ça ne vaut pas le coup.

Il existe aussi plusieurs types de résines utilisables, comme la résine lavable à l'eau, qui permet de se débarraser de l'alcool au nettoyage et d'utiliser uniquement de l'eau (je précise qu'il ne faut pas laisser l'eau dans l'évier mais bien la mettre à part !), mais n'ayant pas pu tester ce produit, je me contente de rester sur ma résine habituelle. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain article de test ? 

Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec joie ! 

Sur ce, bonnes impressions à tous ! ;)

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A la base, pour faire éclore un œuf Pokémon, il faut faire un nombre relativement grand de pas. Mais voyons, un geek, ça ne sait pas marcher, et encore moins dehors ! :0 Et ça, heureusement, Danny McMurray l'a bien compris : c'est pourquoi il s'est amusé à bricoler ce petit joujou qui permet de "faire croire" au smartphone que son utilisateur est en train de marcher. Sur le site Instructables, il s'est amusé à décrire la construction de son incubateur Pokémon, en utilisant seulement un bout de caoutchouc et un ventilateur.

Bon, le dispositif est encore loin d'être optimal : sur la courte vidéo qu'il a posté, où la vitesse a été multipliée par 3 pendant le fonctionnement de l'engin, seul 0,01 km a été compté, soit 0,5 % des 2 km requis. Il faudra donc attendre sûrement plus d'une heure si vous tenez absolument à voir votre bébé Pokémon naître dans la même journée. Par ailleurs, la grande question qui en découle est : comment se fait-il que Pokémon Go puisse croire que le joueur soit en train de marcher, alors qu'il est censé se baser sur des données GPS ?

Quoiqu'il en soit, ça reste sympa à regarder. Et ça me permet de commencer en douceur avant de vous parler d'un autre petit hack sur Pokémon Go un peu plus complexe. 

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Voilà un projet pour le moins impressionnant ! La chaîne de Mr. Kernish a filmé un TR-TT en taille-réelle, avec cockpit aménagé pour 2 personnes, mouvements des canons et effets sonores tous droit tirés de la licence phare Star Wars. Rien que ça.

Tout d'abord, si vous êtes un inculte qui ne connaissez pas la série Star Wars (vous inquiétez pas, on ne vous en veut pas ;p) ou plus spécifiquement les TR-TT (pour "Transport de Reconnaissance Tout Terrain", aussi appelé All Terrain Scout Transport en anglais), il s'agit de gros engins bipèdes utilisés par l'Empire à but anti-personnel (en gros, ça sert qu'à tuer des gens quoi).

Ce TR-TT à l'échelle 1:1 (grandeur nature) a été construit avec du bois, du plastique et des tôles. Le cockpit a été accommodé pour accueillir 2 personnes et présente un tas de joysticks, de panneaux d'affichages et d'autres boutons que votre imagination saura sans doute assimiler. Des panneaux solaires ont même été accrochés sur le toit pour alimenter les deux ventilateurs qui gardent au frais le pilote et son co-pilote, tous deux en marche pour attaquer les rebelles... Enfin, je dis "en marche", mais l'engin ne peut malheureusement pas se déplacer...

Bref, mieux que des mots, je vous laisse vous délecter de ces 2 vidéos présentant d'une part le TR-TT vu de l'extérieur puis d'autre part le cockpit de la machine.

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Norwegian Creations aime transformer des choses banales en choses... ben, originales du coup. L'équipe de makers norvégiens a décidé de transformer cette fois-ci les lampes traditionnelles accrochées au plafond en suivant un modèle 3D au design "paramétrique", de 512 LEDs au total, généré grâce au logiciel Octave (un dérivé de MATLAB) et le code ci-dessous :

x = linspace(1,64,64);
 
a1 = 0.005;
a2 = 0.007;
a3 = 0.015;
a4 = 0.07;
a5 = 0.05;
a6 = 0.05;
a7 = 0.008;
a8 = 0.001;
 
f1 = sin(0.1*x)+1;
f2 = cos(0.25*x)+1;
f3 = sin(0.03*x.^2)+2100;
fq = 0.001*(-(x-32).^2 + 965);
 
y1 = a1*(f1+f2).*f3.*fq;
y2 = a2*(2*f1+f2).*f3.*fq;
y3 = a3*(f1+2*f2).*f3.*fq;
y4 = a4*(0.5*f1+2*f2).*0.5.*f3.*fq;
y5 = a5*(1.2*f1+f2).*f3.*fq;
y6 = a6*(f1+0.1*f2).*f3.*fq;
y7 = a7*(f1+f2).*f3.*fq;
y8 = a8*(f1+f2).*f3.*fq;
 
A = 0.4*[y1;y2;y3;y4;y5;y6;y7;y8];
B = A - 10;
 
threshold = 5;
k = 0;
 
for i = 1:8
  for j = 1:64
    if (B(i,j) < threshold)
      B(i,j) = 0;
    else
      k = k +1;
    endif
  end
end
 
k
figure(1)
surf(B)

Les concepteurs ont ensuite crée une maquette en 3D sur ordinateur, pour observer la tête du modèle avant d'imprimer en 3D tous les hexagones avec des hauteurs différentes soigneusement étiquetés, formant l'effet de "nuage" recherché pour la lampe.

Le système repose sur un Raspberry Pi B+, des bandes de LEDs WS2812 et un contrôleur Fadecandy d'Adafruit. Les bandes ont été soigneusement attachées sur une longue planche, les hexagones ont ensuite été collés sur celles-là et des boules de cotons ont enfin été incorporés pour renforcer l'impression de nuage de la lampe.

La (super) lampe peut afficher des motifs ou maintenir une lumière "constante", et dispose même de deux fonctionnalités amusantes. La première est la possibilité de paramétrer les heures pendant laquelle la lumière doit être plus faible (c'est-à-dire le jour), et la seconde est la petite animation s'enclenchant lorsqu'un "J'aime" est laissé sur la page Facebook. Si si, on vous jure ! Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à voir les détails des constructeurs sur le site officiel de Norwegian Creations et contempler la vidéo ci-dessous :

L’article Une lampe LED interactive pour ajouter une touche d’originalité dans sa chambre est apparu en premier sur Custom Protocol.

Il y a plus de 2 ans, je passais d'innombrables heures scotché sur l'écran de mon téléphone, à essayer de "survivre" plus d'une minute à ce jeu sans perdre, jusqu'à ce que je me dise qu'il serait intéressant de créer une adaptation à l'aide d'un POV Display (afficheur rotatif à persistance rétinienne) pour y jouer.

alecu

Voilà ce qui a poussé Alecu à créer ce portage pour le moins original. Pour ce faire, ils ont donc utilisé l'afficheur rotatif à persistance rétinienne de l'Arduino Micro et en ont profité pour nommer leur projet Super Ventilagon. Adieu les hexagones, bonjour les cercles. Leur installation et leur résultat sont en tout cas impressionnants, je vous laisse en juger leur qualité en regardant la vidéo ci-dessous. Pour les intéressés qui possèderaient encore un "vieux" ventilateur (ceux avec des pales) voire un vélo et qui s'y connaitraient un minimum en Arduino, les code source et schémas de Super Ventilagon ont été mis en ligne par l'équipe.

Plutôt incroyable n'est-ce pas ? 

L’article Super Ventilagon : Quand un fan de Super Hexagon reproduit le jeu “en vrai” est apparu en premier sur Custom Protocol.

Cette annonce pour le moins surprenante a fait réagir les internautes, et 2 grosses questions se sont forcément posées à la suite de cette bricole amusante et originale. La première est bonnement : "pourquoi" ? Eh bien, c'est pour la simple raison que Nissan est l'un des principaux sponsors de l'UEFA Champions League. Donc pourquoi pas après tout ? Voir des petites babioles comme cela fait toujours sourire.

Mais la seconde est : "comment jouer à un jeu de football avec une voiture" ? Eh bien c'est relativement simple et bien pensé, voyez-vous. Le volant permet d'aller à gauche ou à droite, tandis que l'interrupteur indicateur fait avancer/reculer le joueur. Actionner les essuie-glaces fait donner un coup de pied au ballon, la pédale de frein passer à un partenaire, la pédale d'accélération tirer.

C'est un peu comme se tapoter la tête et se frotter le ventre en même temps, ça peut vraiment rendre confus au début mais une fois qu'on a la technique, c'est vraiment agréable.

Testeur du prototype

La façon dont fonctionne cette voiture-manette est également assez cool. La totalité des signaux dont le mini-ordinateur a besoin sont extrais depuis le port ODB du véhicule. De là, les commandes sont envoyées à un microcontrôleur qui assure la lisibilité par une vraie manette PS4.

L’article [PS4] Quand une voiture est transformée en manette géante est apparu en premier sur Custom Protocol.

On serait tenté de croire qu'il s'est acheté des coques secrètes et déjà toutes faites mis non, tout est réalisé à 100 % par lui !

L'auteur tient par ailleurs un blog en japonais sur lequel on peut voir les nouveaux articles qu'il a acquis, les MODs en cours de réalisation ou finis, etc. Vous remarquerez que mes commentaires n'ont pas été terribles sur cet article, mais que dire de plus sinon que c'est merveilleux quand on n'y connaît rien en Mod hardware ? 

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L'application, baptisée The Architecture of Radio, utilise un large éventail de données telles que les hotspots Wi-Fi, les antennes-relais et autres appareils connectés sans fil pour créer un effet de réalité augmentée dévoilant les très nombreux endroits d'où les signaux se propagent. "Nous sommes complètement entourés par un système invisible de câbles de données et de signaux radios propagés depuis des points d'accès, des antennes-relais et des satellites", peut-on lire sur le site de Vijgen.

Selon Creative Applications, l'appli utilise le système de location satellitaire Ephemeris du Jet Propulsion Laboratory, coentreprise entre la NASA et Caltech, pour calculer l'emplacement du craft en orbite. En ce qui concerne les signaux cellulaires, l'artiste a utilisé les tours d'OpenCellID, un projet collaboratif ouvert qui recueille un grand nombre de positions GPS d'antennes-relais pour améliorer la précision de la géolocalisation. Toutes ces données sont ainsi récoltées, maniées et synthétisées par l'application qui propose une interface à la réalité augmentée afin de permettre à l'utilisateur de se déplacer dans sa pièce et de voir d'où proviennent tous ces innombrables signaux qui, finalement, créent cette véritable œuvre d'art.

L'originalité et l'exclusivité de The Architecture of Radio est qu'il prend en compte de nombreuses émissions en tous genres, et ne se cantonne pas à un type précis (Wi-Fi par exemple). Selon Vijgen, les formes visibles à l'écran ont été imaginées et dessinées à partir de modèles de rayonnement, le programme "calculant la distance entre l'émetteur et vous". "C'est en ce sens plus une simulation théorique qu'une évaluation pleine et précise du spectre radio entier", rajoute l'auteur. Et quelle simulation artistique, voyez par vous-même :

C'est aussi une bonne façon de se rappeler que chacun dépend, que le monde dépend, de toutes ces choses invisibles et pourtant si nombreuses et proches de nous. Si vous voulez tester l'application de Vijgen, il faudra malheureusement encore attendre que la release publique prévue pour fin 2015 soit faite. Et si vous êtes vraiment trop impatient (et que vous avez de l'argent), sachez que vous pourrez vous rendre à la ZKM | Center for Art and Media, à Karlsruhe en Allemagne, où l'application sera présentée dès le mois prochain.

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Comme vous pouvez vous en douter, il y a trèèèès peu de chances qu'une telle offre voit le jour en Europe ou Amérique vu le "succès" que rencontre la PS Vita sur les continents occidentaux. Mais si vous habitez au Japon ou que vous souhaitez voir ce que cela donnerait sur votre console, nous vous invitons à vous rendre sur cette page, qui permet de voir en ligne et en direct le rendu de votre message personnalisé.

• Choix de la couleur : Noir (PSV/PSTV) ou Blanc (PSV/PSTV) ;
• Position verticale du texte : Haut (PSV/PSTV), Centre (PSV) ou Bas (PSV/PSTV) ;
• Position horizontale du texte (PSV seulement) : Gauche, Milieu ou Droite ;
• Choix de la police : 竹_M（日本語可）, フォークM（日本語可）, 新正楷書CBSK1（日本語可）, カクミン_R（日本語可）, 新丸ゴ_太ライン（日本語可）, 新ゴR（日本語可）, はるひ学園（日本語可）, Helvetica（欧文のみ） ;
• Message.

On notera que le rendu sur les PS Vita noires est pas terrible... :3 Quoiqu'il en soit, on est contents de voir que Sony propose (enfin) de customiser un peu sa console. Reste à savoir si d'autres offres de personnalisation se feront dans le futur.

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Raz est un moddeur qui aime voir les choses en grand. Littéralement. C'est pourquoi il a réalisé, sous la demande d'un festival de musique belge rétro et 8-bits appelé le Nintendoom, une énorme Game Boy de 10 m² (mètres carrés) pour une épaisseur de 3m. Réalisé(e) avec du panneau de fibres à densité moyenne (MDF) coupé au laser chez Fablab Brussels, l'engin renferme un moniteur LCD 19 pouces, un Raspberry Pi et des touches gigantesques.

Et le pire, c'est ce que... ça fonctionne, puisque c'est basé sur l'émulateur Retropie ! On peut vraiment jouer à n'importe quel jeu Game Boy dessus... À voir si l'auteur vendra cette console portable qui mérite son pesant d'or.

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